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San Juan de Rila: de ermitaño solitario al santo más famoso de Bulgaria

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Iván Rilski, san Juan de Rila, es con toda seguridad el santo más venerado de Bulgaria desde hace más de diez siglos (mil años, que se dice pronto).

Dudo que haya un solo búlgaro, religioso o no, que no conozca y respete la figura de Ivan Rilski.  Por toda Bulgaria miles de personas, instituciones, organizaciones, escuelas e iglesias llevan su nombre, y su rostro aparece en infinidad de iconos, murales, y hasta en la moneda nacional.

Fresco de San Juan de Rila, Monasterio de Rila, Bulgaria



¿QUIÉN FUE IVÁN RILSKI, Y POR QUÉ SE LE RECUERDA MIL AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE?

Iván Rilski era un monje que vivía como ermitaño en una cueva en el corazón de los montes de Rila, allá por el siglo IX. Como cualquier ermitaño, su objetivo era vivir aislado de la sociedad para concentrarse en Dios, ayunando y rezando.

San Juan de Rila era de buena familia y estaba en una posición económica desahogada, con lo que hacerse ermitaño en su caso tiene aún más mérito. De hecho, se le considera el primer ermitaño de Bulgaria (aunque es difícil de contrastar, ya que en esa época no había ningún Excel de ermitaños registrados).

Imagino que no había nada más lejos de su intención que hacerse famoso, pero resulta que cuando llevaba ya varios años viviendo solo en su cueva del bosque, el buen hombre empezó a obrar milagros y la noticia pronto se extendió por el país entero. En seguida se ganó el apodo de El Milagroso. 

Cueva de san Juan de Rila Bulgaria


La cosa empezó de forma casual con un pastor, una de las pocas personas que había en la zona donde se había establecido el bueno de Iván. Al parecer el pastor le visitaba de vez en cuando para intercambiar hierbas y frutos del bosque por leche y queso, un trueque conveniente para ambos.

Un día se quejó de dolor crónico de espalda, Iván se puso a rezar mientras su amigo se echaba una siesta, y al día siguiente, ¡milagro!, el pastor estaba curado.

La noticia corrió como la pólvora (y eso que entonces no había redes sociales), y antes de darse cuenta Iván Rilski empezó a recibir un aluvión de visitas de ricos y pobres de toda Bulgaria y hasta de los países vecinos.

Recordemos que era un ermitaño y que lo que quería el pobre hombre era vivir aislado de la sociedad, completamente solo, para concentrarse en rezar y en alcanzar la perfección espiritual. Y de golpe, sin comerlo ni beberlo, se encontró con que era más popular que Elvis Presley, con multitud de fans, y que su antaño tranquilo bosque estaba más concurrido que un concierto del susodicho.

Iván Rilski debía tener mucha personalidad, porque supo gestionar muy bien esa inesperada “invasión” y no se dejó avasallar. Para empezar, no permitió que ninguno de sus nuevos seguidores se fuera a vivir ahí con él. Siguió curando a los enfermos que acudían a verle, pero no aceptaba ofrendas ni regalos, excepto lo mínimo que necesitaba para vivir.

Tampoco quería nada de los ricos y poderosos: se cuenta que una vez el zar Petar I quiso ir a verle, pero Iván se negó. Aceptó solamente subir de noche a la cumbre de la montaña y hacer señales con una antorcha al rey, que se encontraba en el pico de enfrente.

El zar se lo podía haber tomado mal, porque había recorrido todo el país para verle (había viajado desde Veliki Preslav, la capital de entonces, situada en la otra punta de Bulgaria), pero parece que la negativa de Iván Rilski a recibirle no hizo sino acrecentar su respeto por él.


DESPUÉS DE SU MUERTE:

Iván Rilski falleció en el año 946, a los 70 años (una edad venerable para esa época), en el monasterio que había fundado en Rila.

Tras su muerte, seguro que su alma entró en el Paraíso por la puerta grande, pero sus restos mortales tardaron un poco en encontrar algo de paz, ya que pasaron siglos siendo llevados de arriba a abajo.

Resulta que, por intervención divina, cuando murió, el cuerpo de san Juan de Rila quedó incorrupto, no se descompuso como es lo normal. Por eso a la muerte del santo la llaman “Dormición”.

Dormición San Juan de Rila fresco monasterio Rila  Bulgaria
"La Dormición de San Juan de Rila", fresco del monasterio de Rila


Y lo más importante es que su cuerpo incorrupto obraba milagros y tenía poderes curativos, igual que en vida del santo; por eso mucha gente codiciaba sus restos. 

Primero el zar Petar I se los llevó a Sofía. Luego, en 1183, el rey húngaro Bela III conquistó Sofía y se llevó los restos del santo como parte del botín.

Cuatro años más tarde fueron devueltos a Sofía, porque al parecer un obispo húngaro se quedó mudo (mudo de verdad, no de no saber qué decir) al comentar en voz alta que no le sonaba de nada el nombre del santo. Los húngaros se quedaron impresionados (por no decir otra cosa) y devolvieron a toda prisa los restos de Iván Rilski.

(No os preocupéis por el pobre obispo; parece que le volvió la voz tras rezarle al santo. Pero menudo susto debió llevarse).

Una vez en Bulgaria, el zar Iván Asén llevó los restos del santo a  la capital de entonces, Veliko Tarnovo. A mediados del siglo XV, en pleno dominio otomano volvieron a Sofía, y al cabo de poco los monjes del monasterio de Rila pudieron finalmente recuperar los restos mortales de su fundador.

Y así, 500 años después de su muerte, el cuerpo de San Juan de Rila obtuvo por fin su merecido reposo.



SAN JUAN DE RILA EN LA ACTUALIDAD:


SU CUERPO: Se conserva en la iglesia del monasterio de Rila y solamente se expone en ocasiones especiales.

SU NOMBRE: actualmente Iván es el 2º nombre más popular de Bulgaria (solo por detrás de Gueorgui) y se calcula que cerca de 200.000 búlgaros (de una población de 7 millones) se llaman Iván, Ivanka o derivados.

También llevan el nombre "Iván Rilski" un sinnúmero de escuelas, iglesias e instituciones de toda Bulgaria.

SU IMAGEN:El rostro de Iván Rilski aparece en el anverso de las monedas de 1 lev, y hasta hace unos años, también en el billete equivalente (que ya está fuera de circulación). Y por supuesto, en infinidad de iconos y murales en todo el país.

Iván Rilski billete 1 BNG Bulgaria


> (Lee más: "Los búlgaros de los billetes: quiénes son y por qué ilustran la moneda nacional").

SU LEGADO:El monasterio de Rila es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y probablemente el lugar turístico y de peregrinación más importante de Bulgaria. No solo es una obra de arte en sí mismo, sino también un monumento histórico, y tuvo un papel muy importante durante el dominio otomano.

San Juan de Rila es santo patrón de Bulgaria y protector celestial de los búlgaros, y su fiesta se celebra el 19 de octubre (no confundir con el día de la Dormición de san Juan de Rila, el 18 de agosto). También es patrón de los mineros y de los geólogos.

Como se le canonizó antes del Cisma de la Iglesia, que la separó en Ortodoxa y Católica, actualmente es santo en ambas confesiones cristianas.

Y así es como Iván Rilski, un humilde ermitaño, acabó siendo el santo más venerado de Bulgaria y patrón del país durante un milenio, hasta el día de hoy. Otro día escribiré sobre el monasterio de Rila, que es un lugar impresionante con mucha historia, y se merece un post para él solo.

Fuentes:
http://www.pravoslavieto.com
Museo del Monasterio de Rila 

5 preciosas excursiones que se pueden hacer en los montes de Rila

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Los montes de Rila son el macizo montañoso más alto de Bulgaria y abarcan unos 2.400 km2. Están situados al sudoeste del país, a un par de horas aproximadamente al sur de Sofía. Su pico más alto es el Musala, que con sus 2.929 metros de altitud es el más alto de la península balcánica y el 6º más alto de Europa.

Aunque los lugares más conocidos de Rila son el monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y los famosos Siete lagos de Rila, hay muchísimo más que ver y recorrer en esta zona.

excursiones Rila Bulgaria
Ya, ya sé que digo 5 y hay 4 imágenes.


He seleccionado 5 bonitas excursiones que se pueden hacer en Rila y sus alrededores. Hay para todos los gustos: una cueva, una cascada, un lago, un monasterio y un gran fenómeno natural.


1. LA CUEVA DE SAN JUAN DE RILA:

Iván Rilski, san Juan de Rila, fue un monje que se instaló como ermitaño en una cueva de la montaña. Era conocido por obrar milagros y curar enfermos, y fundó el monasterio de Rila en el siglo X.

La cueva donde vivió san Juan de Rila se encuentra cerca del monasterio de Rila, en el corazón del parque natural “Monasterio de Rila”. Teniendo en cuenta que Iván Rilski es probablemente el santo más venerado de Bulgaria, visitar su cueva no es solamente cuestión de turismo, sino un pequeño peregrinaje.

Cómo llegar a la cueva de San Juan de Rila:


Recorrido a pie: 15 minutos
Dificultad: Media

De detrás del monasterio de Rila parte una estrecha carretera. Al cabo de 4 km. hay un pequeño parking bien señalizado donde se puede dejar el coche, y ahí empieza el sendero que lleva a la cueva.

Camino cueva de Iván Rilski Rila Bulgaria


Aviso: no es un camino especialmente fácil. Se trata de trepar por la ladera de la montaña y hay trechos en los que avanzar es algo complicado, con lo cual es mejor no ir con niños muy pequeños (opinión personal). Tampoco es un camino liso, hay muchas piedras y por eso es recomendable llevar buen calzado con suela gruesa, o si no se ven las estrellas a cada paso.

Eso sí, todo está bien señalizado y no hay forma de perderse.

Al pie de la cueva está la ermita “Uspenie na Sveti Ivan Rilski” (Dormición de San Juan de Rila), construida por un admirador adinerado como homenaje al santo. Es muy antigua, de hecho la última renovación fue hace 200 años y aunque por fuera tiene buen aspecto, está en malas condiciones por dentro.

La cueva de San Juan de Rila es apenas un agujero en la roca (era un ermitaño, al fin y al cabo). Junto a la entrada, entre las rendijas de las rocas, asoman multitud de martenitsas y papelitos doblados: son las peticiones de los fieles a Iván Rilski.

Cueva de San Juan de Rila Bulgaria


A la cueva se accede mediante algunos escalones de piedra, pero la entrada es angosta: para que os hagáis una idea, yo no pude pasar con la mochila a la espalda, me la tuve que quitar.

En el centro de la cueva hay una pequeña estancia en el que se puede estar de pie, y a continuación, una escalera de madera conduce a la salida de la cueva por otra abertura (más estrecha incluso que la entrada).

Según la creencia popular, hacer tres veces el recorrido de entrar en la cueva y salir por la abertura superior trae buena suerte.

Fauna y flora:

En esta zona el bosque está compuesto principalmente de hayas, arces, fresnos, robles, tilos, castaños, y algunos frutales silvestres como cerezos, perales y ciruelos. Además, vimos arbustos de fresas.

Cueva Iván Rislki montaña Rila Bulgaria


También hay mamíferos grandes, como ciervos, jabalíes, osos pardos, lobos, garduñas (mustélidos parecidos a las martas) y rebecos (cabras salvajes).

Como es un camino muy transitado todos los animales debían estar escondidos. Solo se dejó ver una marta: yo.  😂


2. LA CASCADA GORITSA:

Recorrido a pie: 15 - 20 minutos
Dificultad: Baja

La cascada Ovcharenski, también conocida como Goritsa, es una maravillosa cascada de cuento de hadas situada a las afueras del pueblo de Ovcharski, a unos 4  km de Sapareva Banya (a 70 km. al sur de Sofía).

Al pie del sendero hay un pequeño espacio en el que se puede dejar el coche. En el punto de donde parte el camino para subir a la cascada hay un curioso lavadero de alfombras que desvía el agua del río con un rudimentario pero ingenioso sistema para usarla como lavadero natural.

Bosque cascada Goritsa Ovcharenski Rila Bulgaria


El camino a la cascada es un agradable paseo por una bonita senda boscosa, amplia y con escalones al principio, y se va estrechando a medida que se avanza.Cuando fuimos nosotros parte del trayecto fue complicada porque el río había inundado unos 50 metros del camino, y no nos resultó fácil pasar. Supongo que se debería a una pequeña crecida por el deshielo.

El sendero está agradablemente alfombrado con hojas secas, nada que ver con el camino pedregoso que lleva a la cueva de Iván Rilski. Termina abruptamente en el pequeño mirador de la cascada, desde donde se pueden ver los 39 metros de salto del río en todo su esplendor.

Cascada Goritsa Rila Bulgaria


Es un lugar perfecto para sentarse a descansar, cerrar los ojos y escuchar los sonidos del bosque.

La leyenda de la cascada Goritsa:

Cuenta una leyenda que en esa zona vivía, en la época del dominio otomano, una joven pareja. Él se llamaba Yovitsa, y ella Goritsa. Se dice que Goritsa era muy bella y por eso el bey turco (el señor de esas tierras) quiso secuestrarla para convertirla en su esposa.

Ella, perseguida por los soldados del bey, huyó montaña arriba en busca de Yovitsa, que estaba pastoreando su rebaño, pero al verse acorralada se lanzó por el acantilado, al río que desde entonces lleva su nombre. 

Fauna y flora:

En esta zona los bosques son principalmente de hayas, abeto blanco y varios tipos de pino.

Cascada Goritsa sendero Rila Bulgaria


Abundan los anfibios como el tritón crestado y varios tipos de bombinas (sapo de vientre de fuego y sapillo de vientre amarillo) que son especies protegidas. También hay varias especies de tortugas: galápago europeo, tortuga mora y tortuga mediterránea.

Los aficionados a la ornitología pueden tratar de localizar algunos de los pájaros que viven en  esta región de la montaña: alondra totovía, escribano hortelano, chotacabras, varios tipos de pájaros carpinteros, e incluso abejero europeo, una curiosa ave rapaz que, como su nombre indica, zampa abejas y avispas.

También hay mamíferos medianos y grandes: nutrias, lobos y hasta osos pardos. Si os interesan las cifras, parece que hay unas 1.500 nutrias, 36 osos y unos 9-10 lobos pululando por esta parte de la montaña. De estos no vimos ninguno (y menos mal, me encuentro un oso de frente y me da un infarto).


3. EL LAGO PANICHISHTE:


Recorrido a pie: 5 - 10 minutos
Dificultad: Baja

Panichishte es un pequeño y pintoresco lago que se caracteriza por ser el lago glaciar más bajo de Rila y, además, un lago de tipo endorreico (suena a insulto, pero significa simplemente que no se drena por abajo, solo pierde agua por evaporación).

Está situado a escasos kilómetros de Sapareva Banya. Hay un espacio (muy pequeño) para dejar el coche, y se llega al lago dando un corto y agradable paseo por un sendero ancho que desciende directamente hasta el lago.

Lago Panichishte excursión Rila Bulgaria


Cuando fuimos nosotros el lago estaba muy crecido, imagino que debido al deshielo (aún hay nieve en la cumbre), y los dos embarcaderos que hay estaban completamente inundados, con lo cual no pudimos acercarnos a la orilla.

El agua apenas se veía, ya que la superficie del lago estaba cubierta casi por completo de hojas secas. Imagino que esto debe variar dependiendo de la época del año en que se visite.

Fauna y flora:

A pesar de la quietud, es obvio que el lago y la zona que lo rodea están densamente poblados, puesto que pudimos escuchar un gran número de sonidos de animales. Ahí viven especies como la rana arborícola, sapo de vientre amarillo, tritón alpino, tritón crestado, ardillas…

Se pueden escuchar también muchos pájaros, aunque las únicas que se dejaron ver ese día fueron unas ardillas enormes.

El bosque en esta zona es principalmente de pino blanco, típico de los Ródope, Rila y los Balcanes.


4. MONASTERIO DE RESILOVO:


Recorrido a pie: 0
Dificultad: 0

Esto no sé si se puede considerar excursión, ya que se puede llegar en coche hasta la misma puerta del convento y no hay que caminar, pero es una visita muy recomendable si se está por la zona.

El monasterio de Resilovo se encuentra a las afueras del pueblo de Resilovo, a medio camino entre la ciudad de Dupnitsa y Sapareva Banya, y a 60 km. al sur de Sofía. Fue fundado en 1932 y renovado en 1995, con lo cual es relativamente moderno y por suerte está bien mantenido.

El nombre oficial del monasterio, “Pokrov Bogorodichen”, significa “Protección de la Madre de Dios”. 

 monasterio de Resilovo Bulgaria


El monasterio de Resilovo es un convento de monjas, y es también el primero ortodoxo de mujeres que visito. La estructura es la tradicional: un claustro edificado en torno a un patio que tiene una iglesia en el centro. La iglesia estaba cerrada, pero nos encontramos con un simpático jardinero que, azada en mano, se afanaba en quitar malas hierbas.

Sin que se lo pidiéramos se ofreció a abrirnos la iglesia y así pudimos verla por dentro. Me sorprendió ver que las paredes del interior son blancas, lo que no es en absoluto típico de las iglesias ortodoxas. En eso recordaba a un templo católico, aunque el gran iconostasio de madera es claramente ortodoxo.

(En una iglesia ortodoxa, el iconostasio es la pared frontal en la que están colocados los iconos, de ahí su nombre).

monasterio Resilovo Rila Bulgaria


El jardinero, un hombre del pueblo algo tartamudo pero muy salado, nos contó que actualmente viven solo tres monjas en el monasterio. La Iglesia Ortodoxa, igual que la Católica, anda falta de vocaciones en el siglo XXI.


5. CONTINUARÁ...


Como me está quedando muy largo, ya contaré en otro post la última excursión y lo enlazaré aquí cuando esté publicado. Puedo adelantar que es un fenómeno natural de lo más curioso y es una de las excursiones que más me ha gustado de las que he hecho este año por Bulgaria.

***

Todas estas excursiones por los montes de Rila son de tipo ligero, perfectamente aptas para hacer en familia, con niños, y para personas poco acostumbradas a trepar montañas.

Simplemente es recomendable, como en cualquier excursión, llevar agua, algo de comida, buen calzado y ropa de abrigo adecuada a la época del año.

Espero que os haya gustado este pequeño paseo virtual por una de las zonas más bonitas de Bulgaria.

¿Habéis estado en alguno de estos lugares? ¿Podéis adivinar cuál será el 5º?

Los símbolos de Bulgaria: bandera, escudo, himno y lema

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Bulgaria, como cualquier país, tiene sus símbolos oficiales que la representan: bandera, escudo, lema y, por supuesto, himno nacional.

Como soy extranjera no he crecido sabiendo estas cosas, las he ido aprendiendo desde que vivo aquí. Me parece información importante, quizá no tanto como el idioma, pero si vives en un país creo que es bueno saber, por ejemplo, qué representa cada color de la bandera o cuál es el lema nacional.



LA BANDERA DE BULGARIA:

Tengo fijación por las banderas, a saber por qué. ¡Me chiflan! El área solemne de mi cerebro se activa cuando veo una y casi siempre les hago fotos. ¿Y lo bonita que es una bandera ondeando orgullosa al viento?

No soy una loca de la vexilología como Sheldon de la serie "Big Bang Theory"; lo que me encanta a mi es ver las banderas ondear, y me deprime verlas mustias cuando no sopla el viento.

Algo que me gusta de los búlgaros es que son muy patrióticos y no tienen ningún problema en lucir su bandera, no como en algunas zonas de España, donde si quieres lucir una bandera española, por pequeña que sea, a menudo te lo piensas dos veces.

Bandera de Bulgaria


La actual bandera búlgara se diseñó tras la Liberación del dominio otomano. Se creó una bandera parecida a la rusa, pero con el color central verde en vez de azul.

El color blanco es por el queso sírene, el verde por el pepino, y el rojo por el tomate: los colores y los ingredientes de la ensalada shopska, la más típica de Bulgaria.

¡Que no, que es broma! En realidad es al revés, la ensalada se ideó con los colores de la bandera nacional.

Oficialmente, el blanco representa la paz, el verde la fertilidad y la frondosidad de la tierra búlgara, y el rojo la valentía y el coraje de los búlgaros.



EL ESCUDO DE BULGARIA:

El actual escudo de armas de Bulgaria se utiliza desde 1997, y según establece la Constitución, “representa la independencia y la soberanía de los búlgaros y del Estado Búlgaro”. Es muy parecido al que se usaba antes de la época comunista.

escudo Bulgaria


El elemento central es un el escudo con un león dorado sobre un campo de gules (o sea, sobre fondo rojo) con corona dorada. Dos leones más grandes, también dorados, sostienen el escudo.

Los tres felinos están en la posición clásica de los leones heráldicos: de perfil, erguidos sobre las patas traseras, mostrando las garras, con la boca abierta y la lengua fuera.

Sobre el escudo hay una cinta con los colores de la bandera búlgara y una gran corona (la corona de los antiguos zares) con 8 cruces y 8 ristras de perlas, rematada por otra cruz más pequeña.

Bajo el escudo y los leones se puede ver dos ramas de roble cruzadas con algunas bellotas doradas, y otra cinta con la bandera búlgara y la frase “La unión hace la fuerza”, que es el lema de Bulgaria (esto lo cuento luego).

La Constitución búlgara especifica que este escudo solo puede ser reproducido según la ley, no se puede modificar, y para utilizarlo (en medallas y documentos, por ejemplo) es necesaria la aprobación del Consejo de Ministros.



EL HIMNO DE BULGARIA:

El himno nacional de Bulgaria se llama "Mila rodino" (Patria Querida) y fue adoptado como himno oficial en 1964. Aquí os lo dejo con la letra original, la transcripción y la traducción al español:



"Patria querida, eres un paraíso terrenal, tu belleza y tu encanto no tienen fin", resume muy bien lo que sienten casi todos los búlgaros por su país.

("Stara Planiná" significa "montaña antigua" y es como llaman por aquí a los Balcanes).

Ese himno es muy oficial y solemne; hay otro más "familiar", el himno no oficial del país: "Moya strana, moya Balgaria"(Mi país, mi Bulgaria), de Emil Dimitrov.



El videoclip es del año de la pera y confieso que a veces esa estética tan retro me da ganas de sacarme los ojos (lo siento, Emil, las cosas como son), pero lo que importa es la música. El estribillo me gusta mucho, me lo sé mejor que el himno oficial (empieza en el minuto 1:17, si queréis id directamente ahí).

Hay una versión más reciente de Krisia Todorova, una niña conocida por quedar segunda en Eurovisión Junior 2014 representando a Bulgaria:





EL LEMA DE BULGARIA:

El lema nacional de Bulgaria es "Saedinenieto pravi silata" (“La unión hace la fuerza”).

Hay poco que analizar aquí, es un lema de lo más sensato y cierto. Todos sabemos que la unión hace la fuerza. Ejemplo de ello esla Liberación de Bulgaria, que fue posible gracias a que los búlgaros, sometidos durante siglos por el Imperio Otomano, se unieron dentro de sus escasas posibilidades.

A mi esto me sigue maravillando. Sin ejército, si apenas armas ni apoyo económico, y consiguieron quitarse de encima a un Imperio entero.

No se puede hablar de patriotismo búlgaro sin pensar en los revolucionarios búlgaros, y de hecho, precisamente Bulgaria adoptó este lema tras la Liberación.

Lo de "La unión hace la fuerza" también viene de una leyenda sobre el famoso khan Kubrat, que reinó en Bulgaria en el año 632 d.C:

khan Kubrat unión hace la fuerza Bulgaria


Cuenta esta leyenda que antes de morir, el khan Kubrat reunió a sus cinco hijos: Batbayán, Kotrag, Asparuh, Altsek y Kuber (intentad nombrarlos todos seguidos sin que se os trabe la lengua). Para mostrarles la importancia de permanecer unidos, les mandó traer a cada uno una rama de vid. 

Cuando las tuvo todas las ató juntas y pidió a sus hijos que las rompieran, pero ninguno pudo. Entonces el khan Kubrat desató las ramas y las fue rompiendo una por una, demostrando a sus hijos que la unión hace la fuerza, y que ellos también sería más fuertes unidos.

(> Lee más: 4 leyendas populares búlgaras).
 
Este lema es aplicable hoy en día en muchas situaciones.


Mientras me documentaba para este post estuve pensando en lo poco que sabemos a veces de estas cosas tan elementales. ¿Conocéis bien los símbolos de vuestro país?

Stobski Piramidi: las curiosas pirámides de Stob

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Las Pirámides de Stob son un curioso fenómeno natural a las afueras del pueblo de Stob, en la provincia de Kyustendil.

Se encuentran al pie de los montes de Rila, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Rila, a 8 km. de Blagoevgrad y a 80 km. al sur de Sofía. Desde la capital se llega fácilmente por la autopista Struma (A3).

pirámides Stob Bulgaria


Ocupan una superficie de 74.000 m2, que desde 1964 es un área protegida.

Hacía tiempo que tenía ganas de visitar las pirámides de Stob, entre otras cosas para poder compararlas con las pirámides de Melnik que visité el año pasado.

¿Y se parecen? Un poco sí: ambos son fenómenos naturales y se basan en una combinación de suelo compuesto de materiales relativamente blandos y erosión de los elementos. Y claro, son puntiagudas, por eso las llaman pirámides. Pero su aspecto, color y forma son distintos. Además, las pirámides de Melnik tienen en medio la ciudad de Melnik, mientras que las pirámides de Stob están algo apartadas del pueblo de Stob.

Pirámides Melnik Stob Bulgaria


 
LA RUTA A LAS PIRÁMIDES DE STOB:

Recorrido a pie: 30 minutos
Dificultad: Media (para gente de ciudad poco habituada a trepar montañas).

Para acceder al sendero que conduce a las pirámides de Stob hay que pagar entrada, pero la cantidad es irrisoria: 2 BGN (1€) por adulto y 1 BGN (0'50€) por niño. Justo al lado hay un diminuto  puesto donde se pueden comprar souvenirs, y también algo de comida y bebida (lo básico).

Ruta pirámides Stob
El pueblo de Stob


Al principio el camino es ancho y no hay mucha pendiente, pero hacia la mitad del recorrido se va estrechando y empinando.

A medio trayecto, algo apartadas del camino principal, están las ruinas de la diminuta iglesia  de San Procopio, un mártir cristiano. Fue construida en el siglo XIV y, como curiosidad, es la única de toda Bulgaria que lleva este nombre.

Iglesia de san Procopio Stob Bulgaria


El destino de esta iglesia fue un poco trágico: al estar en posición elevada, los turcos (era la época del dominio otomano) empezaron a quejarse alegando que durante las ceremonias religiosas los cristianos podrían ver sus patios desde ahí arriba. Una excusa cogida con pinzas para poder derribarla. Y eso hicieron las autoridades otomanas, haciendo gala de su, ejem, delicadeza habitual.

En el siglo XIX los lugareños reconstruyeron la iglesia utilizando las piedras de la construcción original. A pesar de que apenas quedan los cimientos, actualmente el lugar forma parte de una ruta de peregrinación.


LAS PIRÁMIDES DE STOB:

Al final del trayecto hay un mirador desde el que se pueden ver bien las pirámides de Stob. Hay que tener en cuenta que para llegar aquí, los últimos 5 minutos son durillos, ya que además de ser mucha subida, el camino se estrecha y apenas hay dónde sujetarse. No es apto para gente con vértigo.

Pirámides Stob Bulgaria


Estas curiosas pirámides tienen varios metros de altura cada una y formas variadas, dependiendo de cómo les ha afectado la erosión del viento, la lluvia y la nieve. Son de color ocre, marrón rojizo, amarillo oscuro… Algunas tienen una especie de sombrero de piedra de hasta un metro. 

Según su forma, los grupos de pirámides tienen diversos nombres: las torres, los picos rocosos, las chimeneas de “samodivas” (un tipo de hadas de la mitología eslava, de aspecto humano y muy hermosas)... 

pirámides de Stob, Bulgaria



Hay varias leyendas sobre el origen de las pirámides de Stob:

Se cuenta que hace muchos años, una procesión nupcial del cercano pueblo de Kolibite fue a Stob para elegir una novia para un joven de la familia (parece que en esa época los novios no tenían ni voz ni voto, eran los parientes del novio quienes le elegían novia, como quien va al mercado). La novia tenía que llevar la cara tapada con un velo, pero el viento se lo levantó, y el padrino intentó besarla. Como castigo, todos los parientes del novio quedaron petrificados en ese mismo instante, y se convirtieron en pirámides rocosas.

Otra leyenda habla de un amor imposible entre una chica búlgara y un chico turco, durante la época del dominio otomano. Como no podían casarse por pertenecer a distintas religiones, ella se suicidó tirándose por el acantilado, y ahí donde cayó se formó una pirámide que hoy en día lleva el nombre de “La Novia”. 

¿Cuál os gusta más?

Las pirámides de Stob pueden no parecer gran cosa hasta que uno se da cuenta de su tamaño. Fijaos en lo pequeñas que se ven las personas que están en el mirador, en la esquina superior izquierda de la foto: 

mirador pirámides Stob Bulgaria


En el camino de vuelta de las pirámides nos pasó algo curioso: nos pareció escuchar a alguien hablando animadamente en castellano, y en un recodo del camino nos encontramos con dos señoras de Mérida que, según dijeron, formaban parte de un grupo más grande que se había dividido.

Como no es muy habitual encontrar españoles recorriendo zonas tan apartadas de Bulgaria, nos quedamos a hablar con ellas un momento, aunque no pudimos entretenernos porque estaba a punto de llover. 

Stob

Al término de la excursión se pueden reponer fuerzas en un restaurante tradicional búlgaro que hay justo enfrente del acceso al camino.


DATOS ÚTILES:

 > Precio de la entrada: 2 BGN (1€) por adulto y 1 BGN (0'50€) por niño.

> Duración del recorrido: 30 minutos. 

> Es bueno llevar calzado cómodo y de suela gruesa.

> No es posible perderse porque solo hay un camino, y en el único punto donde se podría dudar hay una barrera hecha con troncos.

> En algunos puntos hay bancos para descansar, así como papeleras.

> La mayoría de carteles están también en inglés; no todos, pero los importantes sí.


La excursión a las pirámides de Stob es preciosa. La ruta es bonita, las vistas, maravillosas, y las pirámides, espectaculares. No es un recorrido especialmente light, pero si yo pude subir, puede cualquiera. Es apta para niños, aunque en mi opinión, no muy pequeños. Mi hija mayor (9 años) no tuvo problemas.

Con esta excursión a las pirámides de Stob finalizo mi lista de excursiones recomendables por los montes de Rila. Si recordáis, iban a ser 5 pero me quedó muy largo el post y dejé esta última para otro día.

¿Habéis estado en las pirámides de Stob? ¿Qué os parece este extraño fenómeno natural?

"Tierra de Sombras", de Elizabeth Kostova (reseña)

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Con lo desconocida que es todavía Bulgaria, siempre es bueno que se hable de este país. Y si encima lo hace una famosa escritora norteamericana en su nueva novela, ya es todo un logro. Esta novela se llama "Tierra de Sombras", y su autora, Elizabeth Kostova.

Tierra de Sombras Elizabeth Kostova Bulgaria


Conocí la obra de Elizabeth Kostova hace unos meses. Me llamó la atención su apellido, claramente búlgaro, y descubrí que está casada con un científico búlgaro y lleva su apellido. Esta es una costumbre que a los hispanohablantes nos resulta extraña, pero muy extendida tanto en Bulgaria como en EEUU.

Kostova se dio a conocer en 2005 con su primera novela, “La Historiadora”, que subió de forma fulgurante al primer puesto de la lista de best-sellers literarios del New York Times. Se ha traducido a 44 idiomas y ha vendido 5 millones de ejemplares.

En 2007 creó la Fundación Elizabeth Kostova, que fomenta y apoya la literatura búlgara.

Las novelas de Elizabeth Kostova


A continuación publicó “El rapto del cisne” (2010) y recientemente ha visto la luz su última novela,“Tierra de Sombras”, que está ambientada en la Bulgaria de la época socialista. Y esta es, obviamente, en la que me voy a centrar.

No suelo escribir reseñas porque, aunque me encanta leer, me cuesta mucho hablar de un libro sin hacer spoilers del argumento. Esta vez he hecho una excepción porque me ha gustado tanto que necesitaba compartirlo.

Título: Tierra de Sombras
Editorial: Umbriel
Páginas: 504
Traducción al español: Victoria Horrillo


EL ARGUMENTO:

Alexandra Boyd, una chica estadounidense, llega a Bulgaria para trabajar como profesora de inglés. Lleva consigo sus propias sombras, que se van desvelando en los primeros capítulos.

aeropuerto


Antes de poder llegar siquiera a su hotel tiene un extraño encuentro con una familia búlgara, y al ayudarles a cargar maletas en el coche se queda por error con una bolsa. Al abrirla descubre que contiene una urna con cenizas humanas, y la única pista es un nombre: Stoyan Lazarov.

A partir de ahí, su intento de devolver la urna a la familia la lleva a un caótico viaje por toda Bulgaria en compañía de un misterioso taxista búlgaro que no es lo que aparenta a primera vista.

Alexandra se da cuenta de que la urna no es importante solo para la familia, porque empiezan a pasar “cosas”: persecuciones, amenazas, disparos e incluso asesinatos.

La narración va alternando con agilidad dos líneas temporales: la de Alexandra, en 2008, y la de Stoyán Lazarov, el hombre cuyas cenizas contiene la urna, que transcurre entre los años 40 y las décadas siguientes.

Esa fue la época del régimen comunista en Bulgaria, unos años muy duros para los búlgaros en los que, además, decenas de miles de ellos vieron demasiado de cerca los horrores de los campos de concentración. Cualquier ciudadano podía acabar en uno de los cientos de campos del país por cualquier nimiedad, si el régimen así lo decidía.

Campo de concentración


De todos modos, aunque esos campos del horror son elementales para la trama, no temáis que la autora se pase medio libro describiendo torturas y horrores espeluznantes; apenas da unas pinceladas que bastan para que cualquiera se haga una idea clara (y se le encoja el alma). Para que os hagáis una idea de las condiciones del lugar, Stoyán llama a sus compañeros del campo "esqueletos".

Esta parte está acertadamente mezclada con la trama de Alexandra, como pequeñas bocanadas de aire que son más que bienvenidas.


LOS PROTAGONISTAS:

> Alexandra: una extranjera cualquiera que llega a Bulgaria. Yo me identifiqué mucho con la ilusión con la que va conociendo y apreciando Bulgaria, hasta los pequeños detalles. Además, Alexandra llega a Bulgaria en 2008, el mismo año en que llegué yo. Es un personaje un pelín soso, tal vez, pero eso es debido simplemente a que es una persona “normal”.

> Bobby: taxista en Sofía. No hay forma de evitar querer a este personaje, a pesar de que tiene sus secretos y sus propias sombras. ¡Poco puedo decir de él sin hacer spoilers!

En realidad se llama Asparuh, un nombre muy búlgaro pero difícil de pronunciar para una estadounidense.

> Stoyán Lazarov: un violinista que regresa a Bulgaria desde Viena junto cuando empieza el régimen comunista. La suya es una historia realmente conmovedora que pudo haber sucedido perfectamente. Muchísimos búlgaros pasaron por cosas parecidas, y de hecho la autora se inspiró en ello para desarrollar la historia de Stoyán.

violinista


Las sombras que arrastra consigo Stoyán son uno de los pilares de la trama, pero hasta bien avanzado el libro no se ve su magnitud.

> Stoycho: un perro callejero que acompaña a Alexandra y Bobby en sus aventuras por Bulgaria, y que aunque no lo parece tiene un papel importante en la historia.

> El villano: el ministro de Obras Públicas, una de las mayores intrigas de la novela, que hasta el final no se sabe si es un poco malo, muy malo o directamente la encarnación de Satanás.

Al ser el villano un importante político, Elizabeth Kostova ha tenido la precaución de ponerle un nombre poco habitual, imagino que para que nadie pueda decir que se refiere a alguien en concreto. Lo que hace con este personaje es denunciar la corrupción que había y que sigue habiendo en los niveles más altos del ámbito político de Bulgaria.


¿ES BULGARIA UNA "TIERRA DE SOMBRAS"?

  
Las sombras que dan título al libro son de índole variada. Cada personaje lleva consigo las suyas propias, pero las de Bulgaria también tienen su peso.  

Hay que entender lo básico de la Historia del país para entender sus sombras: Bulgaria pasó 500 años bajo el dominio del imperio otomano, hasta 1878. Tras la Liberación le cayeron encima de golpe, todas seguidas, las Guerras Balcánicas (1912 – 1913), la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), y cuando el país apenas empezaba a levantar cabeza, ¡zas!, casi medio siglo de régimen comunista (1946 – 1989).

Tantas guerras seguidas, décadas tras el Telón de Acero y una larga dictadura, con la miseria, la muerte y la destrucción que conllevan, han impedido al país desarrollarse y han dejado una huella profunda en los búlgaros. Esas son algunas de las mayores sombras de Bulgaria.

Campos de concentración en Bulgaria comunismo
Campos de trabajos forzados en Bulgaria entre 1944 y 1989


Da miedo ver lo que las personas se pueden llegar a hacer unas a otras, pero también da esperanza la fortaleza y el coraje que pueden demostrar algunas.


LO QUE MÁS ME HA GUSTADO DE "TIERRA DE SOMBRAS":

La autora conoce y ama Bulgaria. Esto queda clarísimo desde la primera página. Desde el principio describe Bulgaria, a través de Alexandra, desde el punto de vista de una extranjera que la visita por primera vez: las aceras rotas, los timos a los turistas, la corrupción, pero también la buena comida, curiosidades como el asentir y negar al revés que el resto del mundo, la naturaleza exuberante, los lugares bonitos, la amabilidad de la gente...

Bulgaria


Para ello se basa en su propio primer contacto con Bulgaria, allá por 1989 (año de la caída del comunismo), y en los sucesivos.

Kostova incluye en la historia tanto grandes ciudades como pueblos remotos, habla de tradiciones y costumbres búlgaras, describe la gastronomía, fechas señaladas, leyendas… Se nota que conoce a fondo el país y que se ha documentado a fondo para bordar los detalles.

El libro refleja también los complejos e intensos sentimientos de los búlgaros por su país:“Si creces aquí sabes que este es el país más bello del mundo, aunque a veces odies algunas de sus cosas. Mi país ha progresado mucho en poco tiempo (…) Creo que tenemos algo especial que ofrecerle al mundo”, dice Bobby.

No sé si os ha pasado alguna vez, pero yo, cuando leo un libro que me gusta mucho y que está bien escrito, ME METO dentro. Casi puedo oír a la gente, oler la comida y ver los lugares que se describen, como en una película.

Esto me pasó con Tierra de Sombras y por eso lo disfruté tanto. He sufrido con Stoyán, he recorrido Bulgaria de punta a punta con Bobby y Alexandra, me he sentado al lado de las ancianas para escuchar sus relatos, he podido oír el violín.

"Zemia na senki", Elizabeth Kostova Bulgaria
Elizabeth Kostova presentó recientemente la edición en búlgaro de "Tierra de Sombras"



TIERRA DE SOMBRAS: LA PELÍCULA


Estaría genial que se haga una película basada en este libro. De aquí podría salir un guión fantástico, y hay suficiente drama, intriga y misterio para que la historia funcione en la gran pantalla.

Como Alexandra yo propondría a alguna actriz desconocida y de aspecto corriente con la que cualquiera se pueda identificar, y habría que buscar a algún actor búlgaro treintañero para interpretar a Bobby, como por ejemplo Stanislav Yanevski (Víctor Krum en Harry Potter). Si es capaz de sonreír, claro.

¿Y Stoyán Lazarov? ¿Hay en Bulgaria algún actor veterano y respetado, tipo Anthony Hopkins, que pueda interpretar a un músico brillante y atormentado?

La banda sonora ya estaría casi lista, porque hay mucha música en este libro. ¿A qué esperas, Spielberg?

***

Si os apetece leer “Tierra de Sombras”, lo podéis encontrar en las principales librerías en España y Latinoamérica (Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Mexico) y también en Amazon (20,90 € tapa blanda, 5,69 € versión Kindle).

Yo me compré el formato Kindle en castellano para mí, y les voy a regalar un ejemplar en búlgaro a mis suegros, que vivieron el régimen comunista de Bulgaria en persona. Además, mi suegra toca el violín y le gustará que el protagonista sea violinista.

Si leéis "Tierra de Sombras", me encantaría saber vuestra opinión.

El monasterio de Rila, la perla turística de Bulgaria

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El monasterio de Rila es probablemente el lugar más famoso de Bulgaria, el más turístico y el que atrae más visitantes, tanto búlgaros como extranjeros. Historia, arte, religión, cultura, patria… Si se pudiera condensar toda Bulgaria en un solo lugar, ese sería probablemente el monasterio de Rila.

Monasterio de Rila Bulgaria


Es el monasterio ortodoxo más grande de Bulgaria y de la península balcánica, y sin duda el más importante del país desde el punto de vista arquitectónico, religioso, histórico y cultural. 

La intensa historia del monasterio empieza con Iván Rilski, san Juan de Rila, considerado en la actualidad el mayor santo de Bulgaria. El buen ermitaño se hizo tan famoso por sus milagros mientras vivía en su cueva que empezaron a llegarle discípulos de todo el país y no cabían todos ahí.

Sus discípulos  fundaron entonces el monasterio de Rila en su honor, y ahí falleció el santo en el año 946.



LA HISTORIA DEL MONASTERIO:

El monasterio de Rila original fue construido, pues, en el siglo X como homenaje a san Juan de Rila. Durante la Edad Media el monasterio fue reconstruido de nuevo en el lugar donde se encuentra actualmente, no lejos de su emplazamiento original, en el corazón del macizo montañoso de Rila.

Monasterio de Rila Bulgaria


A lo largo de sus mil años de Historia ha sido parcialmente destruido y reconstruido varias veces: lo que se ve actualmente es del siglo XIX, aunque hay partes más antiguas, como la torre Hrelyova, que data del siglo XIV. 

Además de su gran valor artístico y arquitectónico, el monasterio de Rila, protegido con altos muros y aislado en medio de la montaña, tuvo un papel vital en la conservación del arte, la historia, la lengua y la literatura búlgaras durante el dominio otomano.

Los monasterios siempre han estado relacionados con la cultura, puesto que hace siglos, cuando la población corriente era analfabeta, eran los monjes quienes se dedicaban a las letras. Y en el caso concreto del monasterio de Rila, los monjes hicieron todo lo posible, durante esos cinco siglos de dominación, para salvaguardar la cultura búlgara en esos tiempos revueltos.

Además, durante la lucha por la Liberación de Bulgaria, el monasterio de Rila fue uno de los lugares donde se escondieron los revolucionarios, entre ellos el héroe Vasil Levski.




QUÉ VER EN EL MONASTERIO DE RILA:



Hay suficiente que ver en el interior del monasterio para estar entretenidos varias horas. El claustro, la iglesia, la torre, los museos... Se podría ver en una hora si no hay más tiempo, pero para verlo todo tranquilamente, mejor si tenemos mínimo dos o tres horas.

1. EL CLAUSTRO:

El monasterio de Rila sigue la disposición tradicional de los monasterios ortodoxos: un gran claustro (en este caso pentagonal e irregular), una iglesia en el centro del patio, y como plus, una torre junto a la iglesia.

claustro Monasterio de Rila


Ya no se permite el acceso de turistas a las plantas superiores del claustro, lo cual por un lado es una pena pero por el otro es comprensible: aquí viven y trabajan monjes, y no es plan de que tengan hordas de turistas invadiendo su zona privada del monasterio. Pero hay una forma de subir... si os interesa, la cuento al final del post.

La última vez que estuve en el monasterio me pareció oír un balido cerca del claustro, me di la vuelta… y vi una oveja atada a una argolla, que parecía un poco fuera de lugar. Los monjes son  bastante autosuficientes respecto a la comida y tienen un huerto y una pequeña granja. Recuerdo que también vi ovejas en el monasterio de Bachkovo.

Monasterio de Rila Bulgaria



2. LOS MUSEOS Y SUS TESOROS:

Hay dos museos en el complejo del monasterio: el Museo Etnográfico, cerca de la puerta Samokov, en el que se pueden ver objetos de la vida cotidiana del monasterio, y otro más grande, el Museo de Historia del monasterio.

En este último, al fondo de la segunda planta y bien protegido por una urna de cristal, se encuentra uno de los mayores tesoros del monasterio: la “cruz de Rafael”. 

cruz Rafael monasterio Rila


El padre Rafael era un monje que vivió en el monasterio en el siglo XIX y que se pasó 12 largos años tallando en la cruz, con infinita paciencia, un total de 36 escenas bíblicas y 600 figuras humanas diminutas

Dicen que se quedó ciego al terminarla, y no es difícil de creer, si pensamos que en esa época debía trabajar a la luz de las velas.

Cuesta bastante ver las figuritas, porque además de ser diminutas los focos causan reflejos en el cristal. Eché de menos algún cartel explicando qué es cada escena, y tal vez una lupa.

La entrada a este museo cuesta 4 €, pero si se pide entrada familiar se reduce a 1,50 € por cabeza y 0,50 € los niños. En el museo no se pueden hacer fotos, a mi me lo permitieron por ir con tarjeta de prensa.


3. LA TORRE HRELYOVA:

La torre Hrelyova data de 1334 y es, con diferencia, la parte más antigua que se conserva del monasterio de Rila. Su nombre viene del señor feudal Hrelyu, que reconstruyó el monasterio una de las veces que fue destruido. En esta torre vivieron los monjes en tiempos de guerra, y en la planta superior hay una pequeña capilla.

Torre Hrelyova Monasterio de Rila Bulgaria


En la base de la torre hay un pequeño puesto de souvenirs. Yo suelo comprar postales e imanes, porque son recuerdos bonitos y ocupan poco espacio.

Importante: la torre Hrelyova solo está abierta a los turistas en verano, de junio a septiembre.
Entrada: 5 levas (2,50 €)


4. LA IGLESIA DE LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA: 

Se encuentra ubicada en el centro del patio del monasterio, junto a la torre Hrelyova. Cuenta con 5 bóvedas de cruz y dos capillas laterales, y también un hermoso pórtico lleno de frescos.

Iglesia Monasterio de Rila Bulgaria


Esta iglesia tiene el "horós" más grande que he visto en mi vida, y eso que he visitado muchas iglesias y monasterios ortodoxos en Bulgaria. Un horós es el candelabro que pende del punto central de los templos ortodoxos. Suele estar intrincadamente decorado y tener pequeños iconos con imágenes de santos o de los apóstoles.

También vale la pena admirar el enorme iconostasio de madera tallada que preside la iglesia. En una iglesia ortodoxa, el iconostasio es la pared frontal ubicada donde estaría al altar en una iglesia católica, y como su nombre indica, está cubierto de iconos.

Las reliquias de la iglesia se merecen un párrafo aparte. En esta iglesia se conservan los restos de San Juan de Rila, así como algunos iconos considerados milagrosos. La tradición es besarlos (bueno, besar el cristal), aunque yo no recomiendo, ya que besar algo que besan cientos de personas a diario me parece una forma ideal de pillar cualquier cosa.

El pórtico exterior de la iglesia está completamente cubierto por maravillosos frescos del siglo XIX, que sin duda son de lo más fotografiado del monasterio de Rila.

frescos monasterio Rila Bulgaria

frescos monasterio Rila Bulgaria


Quien nunca haya visto frescos ortodoxos quizá necesitará un momento para que se le acostumbre la vista. Son exuberantes, muy coloridos y cada centímetro está cubierto de imágenes. A mi al principio me agobiaban un poco, ahora me parecen preciosos y llenos de vida. Uno se puede pasar horas examinando las imágenes.


DATOS PRÁCTICOS:

Entrada al monasterio: gratuita (aunque el museo y la torre son de pago).
Horario: cada día de 7:00 a 20:00 h.


CÓMO LLEGAR AL MONASTERIO DE RILA:

 La distancia por carretera desde Sofía al monasterio de Rila es de unos 120 km. por la E79 en dirección sur. Estas son las principales opciones de transporte:

>  En coche:

La carretera de acceso al monasterio es una estrecha carretera de montaña por la que hay que conducir con cuidado. Está bien mantenida y no hay agujeros, pero a veces hay algunos trechos medio bloqueados por pequeños desprendimientos de rocas de la montaña. Precaución.

Hay aparcamiento en el monasterio, pero es diminuto, básicamente porque eso es una montaña y hay poco espacio horizontal. Yo recomiendo rodear el monasterio y algo más adelante dejar el coche a un lado de la carretera.


> En autobús:

El autobús Rila Shuttle sale cada día a las 9:30 de la catedral Alexander Nevski, en el centro de Sofía, y llega al monasterio de Rila a las 11:30. Hay tres horas para ver el monasterio, que en mi opinión es tiempo más que suficiente. El billete de ida y vuelta cuesta 15 €. Hay que reservar con antelación para asegurar plaza, pero es solo reserva, no hace falta pagar por adelantado.

Si os decantáis por esta opción, podéis usar el código MAMAENBULGARIA para conseguir un 5% de descuento.

Monasterio de Rila Bulgaria



ALOJAMIENTO:

Hay muchos hoteles y casas de huéspedes cerca del monasterio y en las poblaciones de la zona.

Nosotros nos alojamos en el Hotel Monte Cristo, en la cercana ciudad de Blagoevgrad, porque estuvimos varios días haciendo excursiones por la zona. Es ideal para familias y cuenta con piscina cubierta.

Detrás del monasterio hay un pequeño hotel, pero las opiniones que he leído no son muy buenas.

En la ciudad de Rila una buena opción es el Hotel Centaur, cerca de la estación de autobuses, donde hay conexión directa al monasterio de Rila. Es un edificio renacentista reformado y por lo que me han dicho, el dueño habla español.

Además, el monasterio ofrece alojamiento, muy frugal, pero barato (unos 15 €). Se puede reservar llamando al +359 896 872010. Esta es la forma de acceder a las plantas superiores del claustro: solo se permite a quienes se alojan en el monasterio.


Mis recomendaciones:

1. Fotos: debido al espacio reducido, no es posible alejarse lo suficiente para que la iglesia entre bien en la foto. Si tenéis un objetivo gran angular, llevadlo al monasterio, os será útil.

2. No hay que olvidar que este es un monasterio ortodoxo operativo. Es recomendable no hacer ruido excesivo, ir bien vestido, no hacer fotos en el interior de la iglesia. Nada del otro mundo, lo lógico en cualquier templo de cualquier religión.

3. En mi opinión, los mejores momentos para visitar el monasterio de Rila son primavera y otoño. En verano también, aunque puede hacer mucho calor, y en invierno hay que conducir con cuidado porque la carretera puede tener placas de hielo.


monasterio rila bulgaria


Desde 1983 el monasterio forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.En 1992, todo el complejo del monasterio (el claustro, la Torre Hreliyova y la iglesia) fue declaradocomplejo arquitectónico, artístico e histórico de importancia nacional.

¿Vale la pena visitar el monasterio de Rila? Sin ninguna duda. De hecho, si os falta tiempo para ver otras cosas, quitad algo de la lista, pero no se puede visitar Bulgaria y no ir al monasterio de Rila.
Este lugar impresiona a todo el que lo visita, sea o no religioso.
 

Españoles en Bulgaria: Marco Vidal de "La Tortuga Búlgara"

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Hoy retomo la sección de “Españoles en Bulgaria", que tenía un poco abandonada, para presentaros a Marco Vidal, un español residente en Sofía.

Marco estudió Lenguas Modernas y sus Literaturas con Mención en Lenguas Eslavas en la Universidad de Granada. Hizo un Erasmus en Bulgaria, en la Universidad de Sofía, y le gustaron tanto el país y su gente que hace un par de años se instaló aquí.

Marco Vidal graduación


Es uno de los pocos españoles que conozco que hablen búlgaro a la perfección y es autor de un blog llamado “La Tortuga Búlgara” en el que escribe sobre lengua y literatura búlgaras, elabora lecciones para aprender búlgaro y aporta datos útiles para quienes vienen a Bulgaria.

Además es lingüista, traductor, profesor de ELE, animalista, vegetariano, activista gay y poeta. Todo eso, con menos de 25 años.

¡Bienvenido, Marco!

  • ¿Por qué elegiste estudiar búlgaro?
Mi encuentro con la lengua búlgara fue totalmente casual. Desde pequeño me gustaba el ruso y empecé a estudiarlo de manera autodidacta y luego asistiendo a clases privadas. Cuando empecé la universidad tenía que elegir una segunda lengua eslava y elegí búlgaro sin saber absolutamente nada sobre el país. Solo sabía que era una lengua eslava. Nada más.

Normalmente cuando alguien estudia búlgaro es porque tiene alguna relación previa con la cultura: vive en el país y tiene que aprenderlo; vive en España pero tiene pareja búlgara y quiere saber sobre su país, etc. Mi caso fue pura curiosidad lingüística. Por supuesto que toda la pasión por el país, la cultura y la literatura vino. Pero lo hizo después. Como digo, normalmente existe un interés previo por el país que te hace aprender su lengua, y en mi caso fue completamente al revés: la curiosidad lingüística me ha traído a vivir a un país del que hace 5 años no sabía ni donde se encontraba.

  • Una vez terminaste tu Erasmus en Bulgaria, ¿qué te impulsó a regresar para vivir y trabajar en el país?
Realmente no regresé, ¡porque nunca me había ido! Normalmente la gente se va de Erasmus en tercer curso, y si se van en cuarto, como hice yo, normalmente suele haber problemas con las convalidaciones... Yo tuve suerte y terminé mi carrera estando en Sofia. Volví a España unos días para la graduación y luego regresé a Sofia y "continué". No fue una vuelta a Bulgaria ya que nunca me había ido.

Marco Vidal monasterio de Dragalevtsi Bulgaria


El motivo que me hizo "alargar" mi estancia y quedarme fue por una parte el deseo en perfeccionar el idioma y aprender más sobre el país y su cultura, ya que un curso académico me parecía poco, y por otra parte el desolador panorama laboral en España. No es que Bulgaria sea el paraíso laboral, pero en determinados sectores tiene más futuro que España (el desempleo en Sofia es bajísimo) y hablando español hay oportunidades laborales aquí.

  • Hablas búlgaro perfectamente, de hecho creo que no conozco a ningún español que lo hable mejor que tú. ¿Qué te parece más complicado de este idioma? ¿Y lo más fácil?

Jaja, eso suelen decirme. La verdad que es una cosa que sorprende mucho pero realmente no pienso que lo hable perfectamente, pero como somos tan poquitos los españoles y extranjeros que alcanzamos un nivel decente en búlgaro, los búlgaros nos dicen automáticamente que hablamos perfectamente. Siempre se cometen errores siendo extranjero, es muy muy difícil llegar a un nivel nativo. Yo lo intento, pero tampoco me frustro cuando cometo errores porque no deja de ser una lengua muy diferente.

Hay varios aspectos a destacar en la dificultad de la lengua búlgara para un hispanohablante: la pronunciación (debido a que el búlgaro tiene fonemas que el español no tiene), el léxico (ya que las palabras son muy diferentes, excepto las internacionales), el verbo (ya que hay que aprenderlos por parejas, por ejemplo разбирам/да разбера), y la comprensión (aunque esto es una cosa extensible a cualquier idioma ya que ningún idioma se habla igual en cada ciudad). A mí personalmente lo que me resultó más difícil en un primer momento fue la comprensión (no entendía absolutamente nada) y el verbo. 

La pronunciación no me ha resultado especialmente difícil, quizás porque tenía una cierta base de ruso. No digo que no cometa errores en la pronunciación, ya que a veces me cuesta pronunciar el ъ en determinadas palabras, o la щ. Por ejemplo cojamos la palabra Копривщица. Tiene una v (sonora), luego una sht y además una ts... Esta palabra en sí misma es un reto para un hispanohablante.

A mi me costaba muchísimo comprender cuándo tenía que usar la pareja imperfectiva (несвършен вид на глагола), es decir, la parte разбирам; y cuándo usar la perfectiva (свършен вид на глагола), es decir разбера. No podía entender por qué el equivalente búlgaro del español "entender" tenía dos verbos y no solo uno... Imagínate, aunque tú lo sabrás igual que yo porque has estudiado búlgaro en una academia, lo que es apuntar en un cuaderno una palabra española y al lado "dos palabras" búlgaras... Al principio no entendía nada, tardé un año y medio en asimilar esto y de hecho tengo un post en el blog explicando el aspecto verbal.

A pesar de todas estas dificultades, en dos años era capaz de comunicarme con cierta fluidez. Teniendo en cuenta que no vivía en Bulgaria, que visitaba el país una vez al año y que por entonces no tenía muchos amigos búlgaros con quien practicarlo... Creo que se puede considerar un avance rápido. Por una parte se debía a mi motivación por aprenderlo, pero también, y aquí llega la parte "fácil" del búlgaro, debido a su estructura sintáctica y a la ausencia de declinaciones (падежи).

El resto de lenguas eslavas tienen declinaciones y el búlgaro las perdió y ha mantenido algunos restos (como por ejemplo el vocativo: мамО, синЕ, вкъщИ..). Mientras que para decir en ruso "dame el libro de María", hay que declinar libro (книгУ) y María (Марии), en búlgaro la oración sigue la lógica "española": дай ми (dame) книгата (libro-el) на Мария (de María). Si te fijas es idéntico al español a nivel sintáctico, solo cambia el artículo, que en búlgaro se pone al final del sustantivo pegado a éste. Esta coincidencia entre la gramática búlgara y española me hizo pillar rápidamente muchas cosas y no tardar mucho en elaborar un discurso medio lógico en búlgaro. En ruso después de 2 años estudiando seguía calentandome la cabeza para decir una frase sencilla, y en búlgaro podía hacerlo. Creo que eso me motivó muchísimo.

monasterio de Dragalevtsi Bulgaria


  • ¿A qué te dedicas?
Actualmente trabajo de auxiliar administrativo en el Instituto Cervantes de Sofia y también soy profesor de español.

  • ¿Cuál fue tu primera impresión de Bulgaria? ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta del país?
Bueno... Empezando por lo "malo", creo que es un poco trágico hablar de cosas malas cuando estás en un país con profundos problemas sociales. Más que cosas "malas", creo que es apropiado usar la palabra "triste". Por desgracia hay muchas cosas tristes en Bulgaria, es un país decadente y pobre. Quien niegue esto es o un ignorante o un pseudopatriota orgulloso. La pensión mínima no llega a los 100€, la sanidad pública es muy deficiente y la infraestructura es mala. El país se renueva poco a poco, llegan los eurofondos, pero el dinero desaparece en obras mal acabadas. Yo no entiendo como un país como Macedonia, con un desempleo estructural y más pobre que Bulgaria, se puede "permitir" una pensión mínima de 200€, y Bulgaria, con un desempleo bajo y en la UE, no puede hacerlo. ¿Es realmente un problema de presupuesto o de voluntad política?

Quitando los problemas sociales sí tengo que decir algo "malo" que me sorprendió bastante y es la atención al cliente. No soy una persona que suela generalizar, no digo con esto que "todos los búlgaros son unos bordes y maleducados". No. Pero sí que es cierto que en Bulgaria he tenido muchos problemas como cliente y consumidor.

Por otra parte también me sorprende el cierto "orgullo nacional" que tienen algunos búlgaros: un búlgaro puede decirte que su país va muy mal, pero muchos suelen ofenderse si un extranjero cuenta algo "malo" o negativo del país. En mi blog puedo tener unas 200 publicaciones sobre Bulgaria de las cuales posiblemente unas 5 hablen de cosas "negativas" del país. El resto son pura dedicación y amor a la lengua, a la literatura y al país. Pues bien, hay gente que por desgracia solo se queda con las cuatro cosas "malas". Me han llamado de todo por decir que la atención al cliente en Bulgaria deja mucho que desear, al contar en mi Facebook personal algún anécdota; me han insultado por mostrar a través de mi poesía lo "triste" de Bulgaria. No entiendo ese pseudo-patriotismo.

Yo amo a Bulgaria, la aprecio, pero no soy ciego, y como en todos lados, hay cosas buenas, pero también cosas malas o tristes. Y mi blog es un espacio para contar lo bueno de Bulgaria pero a veces necesito expresar sentimientos que son tristes. Cuando voy por la calle y veo una anciana rebuscando en la basura se me corta el cuerpo, y si mi manera de expresar esto es con un poema, ¿qué hago? He llegado a oír de parte de conocidos y seguidores que "doy mala imagen a Bulgaria", después de haber dedicado 5 años y todo mi tiempo libre a este país y a su cultura.

Mi primera impresión de Bulgaria fue positiva. Me encantó la naturaleza, me enamoré de Veliko Tarnovo y del Mar Negro. En general me gustó bastante como país y me encantaba poder practicar un poco el idioma y la gente era bastante simpática cuando notaba que estabas haciendo un esfuerzo por hablar en su idioma. A día de hoy sigue atrapándome aquí la naturaleza y la historia del país, que se puede respirar en cada esquina. Y por supuesto "lo verde".  

Incluso Sofia, que es una ciudad fea al lado de Plovdiv o Veliko Tarnovo (que son las más bonitas de Bulgaria junto a Melnik y Tryavna en mi humilde opinión), me gusta porque tiene muchísimas zonas verdes, parques inmensos, cualquier callecita está llena de árboles... Me encanta lo salvaje y la naturaleza abrupta de esta ciudad.  

También me encantó la comida búlgara, ya que a diferencia de la española, tiene muchísimas opciones sin carne, y eso para los vegetarianos es un alivio. La cocina búlgara es muy rica y variada.

  • ¿Qué te llevó a abrir un blog sobre Bulgaria? ¿Qué temas tratas en él?

Realmente mi blog existe desde 2012, aunque en su comienzo escribía sobre cuestiones sociales y políticas. Más adelante, unos dos años más tarde, cuando mi interés por Bulgaria empezó a aumentar y a intensificarse empecé a poner posts sobre poemas búlgaros traducidos al español y poco a poco la presencia de Bulgaria en el blog iba aumentando hasta que ya decidí cambiarle el nombre, "reorientar" su temática y por lo tanto "bulgarizarlo", jaja.

La Tortuga Búlgara


Respecto a los temas, empecé centrándome en la poesía; buscaba poemas búlgaros que ya estuvieran traducidos al español y los publicaba para darles difusión; luego se me ocurrió hacer el post de "5 razones para aprender búlgaro", que tuvo mucho éxito, y a raíz de él empecé una sección llamada "aprender búlgaro", donde ofrezco hasta 9 lecciones de búlgaro para hispanohablantes, usando el material con el que estudié en la universidad pero un poquito más adaptado para no-filólogos.

Otra sección son artículos generales sobre cultura, historia, gastronomía y viajes, aunque hasta el momento lo que más ha predominado es la lengua y la literatura: poemas traducidos y artículos sobre cuestiones literarias y lingüísticas, reflexiones y análisis de la lengua, ya que creo que es lo que más falta en internet y lo que más disfruto escribiendo.

Desde hace dos años se llama La Tortuga Búlgara y puesto que sé que mucha gente se sorprende al oírlo, creo necesario explicar el por qué de este nombre. La razón es porque la tortuga es mi animal favorito y cuando estaba pensando en un nombre para el blog quería poner algo único y original, y aunque a muchos les resulte gracioso el nombre creo que me representa bastante bien. Algún que otro lector me ha preguntado si tiene que ver con lo "lento" que avanza el país, pero la verdad es que no tiene nada que ver...


  • ¿Qué te gusta más de la literatura búlgara? ¿Algún autor u obra en concreto?

Siempre me ha gustado más la poesía que la narrativa y por esta razón es lo que leo principalmente en búlgaro. El primer autor que conocí fue, como no, Hristo Botev. Era primer curso en la universidad, mi nivel de búlgaro era inicial, pero gracias a la traducción al español de Zhivka Baltadzhieva, amiga y profesora, me acerqué a su poesía. De hecho hasta hicimos un recital y leímos sus poemas en búlgaro y en español...

Lectura Botev semana de las letras UCM


Después de Botev vinieron autores como la propia Zhivka Baltadzhieva, Blaga Dimitrova, Nikola Vaptsarov... Los leía traducidos al español primero y luego el original en búlgaro. Y ahora ya leo todo en búlgaro y si existe traducción la leo por curiosidad; si no existe traducción al español y el poema me gusta mucho, intento traducirlo y si me gusta cómo queda, lo publico en el blog en la sección "mis traducciones".

He traducido algunos poemas de autores besarabos y actualmente estoy traduciendo a Aleksandar Vutimski y la Antología de la Nueva Poesía Social (Нова социална поезия), que incluye una selección de poetas contemporáneos búlgaros. Si tuviera que quedarme con un solo poema... Escogería "Сам" de Blaga Dimitrova.

  • ¿Cómo ves la homofobia en Bulgaria, en comparación con España? ¿Están los gays socialmente aceptados en Europa del Este?
Es una pregunta muy amplia y podriamos hacer un artículo entero dedicado a esta cuestión... La verdad, no vamos a engañarnos, Bulgaria y los países del Este en general son homófobos. La sociedad es conservadora y hay muchas cosas que mejorar en cuanto a la discriminación por motivo de sexo, orientación sexual, etc.

Ahora, yo personalmente no he tenido grandes problemas. Nunca he ocultado mi orientación sexual, ni en mi primer trabajo ni en el segundo, ni tampoco en la universidad. Recuerdo una vez en 2015 aproximadamente, estaba haciendo un curso intensivo de búlgaro en ИЧС y el profesor me preguntó si tenía novia (приятелка) y yo dije: имам приятел (tengo novio). Y claro, aquí empezó la confusión, ya que en búlgaro amigo y amiga significan también novio y novia. Solo se entiende por el contexto si se trata de un amigo o de tu novio... No se trata de "presumir" y de "gritar" mi orientación sexual, como mucha gente suele pensar que "hacemos" los gays, pero mi lógica es la siguiente: "¿por qué callarme? ¿por qué decir que no tengo novia cuando la realidad es que tengo novio? Si tuviera novia lo diría sin problema, ¿por qué callarme ahora? ¿porque se trata de un chico...?". Siguiendo esa lógica respondí al profesor имам приятел (tengo amigo/novio), y el empezó a explicarme да, всички имаме приятели, но имаш ли си приятелка? (sí claro, todos tenemos amigos... ¿pero tienes novia o no?) entonces le respondí de nuevo que tengo "amigo" y el se quedó bastante sorprendido y dijo que no estaba preparado para algo así. Días más tarde, me dijo un compañero de clase que otro compañero le había dicho que no le gustaba que hubiera un gay en clase y resulta que entre su música favorita está el cantante Azis... Me lo tomé a risa.

Quitando este detalle y alguno que otro, no he vivido momentos de homofobia graves. En España viví la adolescencia en un pueblo pequeño y sufrí bullying por esta razón y aquí en Bulgaria todavía no me he sentido especialmente discriminado; nunca oculto mi orientación, aunque también suelo relacionarme con gente joven que ha vivido fuera y que es abierta de mente.  

Aunque no lo vivo de cerca, sé que en general es complicado ser gay en Bulgaria. Tengo amigos gays búlgaros que temen decirlo a su familia o compañeros del trabajo; otros que lo han dicho a su familia y han sido aceptados sin problema...

Es muy relativo, cada familia es un mundo, pero es cierto que en términos generales Bulgaria es un país más conservador que España. Mientras en España desde 2005 está reconocido el matrimonio homosexual y el Convenio de Estambul ratificado desde 2014, aquí en Bulgaria, como en los países del entorno, las cosas van avanzando muy poco a poco. A raíz del temido "Convenio de Estambul" ha resurgido en Bulgaria un discurso profundamente conservador y homófobo, alentado por el Partido Socialista y la Iglesia Ortodoxa y que por desgracia, gran parte de la sociedad apoya.

Yo en mi círculo más cercano no tengo problemas respecto a estas cuestiones; mis amigos, compañeros de trabajo y conocidos me aceptan y están de acuerdo conmigo en muchos aspectos, pero sé que gran parte de la sociedad tiene mucho que avanzar en materia de igualdad.

El Sofia Pride es una oportunidad excelente para darnos visibilidad. Es casi imposible ver una pareja homosexual en Sofia dandose una muestra de afecto sea la que sea. Es fácil, en cambio, ver una pareja heterosexual literalmente metiéndose mano y tocándose en un banco en la calle. Para los conservadores esto es algo aceptable, pero que dos chicos o dos chicas se agarren de la mano en un parque es visto como un "atentado contra la decencia y los niños". En mi opinión esto es absurdo y es algo que hay que cambiar.

  • En 2017 ganaste el premio en la categoría de Prensa y Medios Digitales de la Asociación de Periodistas Hispanohablantes de Bulgaria. ¿Qué supuso para ti ese reconocimiento?

La verdad que fue una gran sorpresa, ya que no sabía la existencia del concurso. Recibí por e-mail una invitación al acto y supe entonces que estaba nominado. Ya en el mismo acto me enteré de que era el ganador y me quedé bastante sorprendido. Me costó mucho dar el paso de salir, junto con los demás nominados, al escenario. Tengo miedo escénico y lo paso muy mal al estar en público. Y si encima tengo que hablar, como era el caso...

Marco Vidal premio Mundos y Colores Asociación Periodistas Hispanohablantes Bulgaria


En todo momento estaba la compañera Maria Pachkova traduciendo el evento; si alguien hablaba español, ella traducía al búlgaro; si alguien hablaba en búlgaro, ella traducía al español. Pues cuando me dijeron que yo era el ganador tenía que decir unas palabras y dije en español que estaba muy agradecido por el premio, que no lo esperaba y dí las gracias a los organizadores. Cuando terminé mi breve intervención, Maria iba a empezar a traducir al búlgaro y en ese momento Kadrinka Kadrinova, presidenta de la Asociación de Periodistas Hispanohablantes dijo: ¡él puede traducirse! Y me traduje a mí mismo. Más nervioso no podía estar.

  • ¿Te consideras adaptado a Bulgaria? ¿Tienes amigos aquí? ¿Qué planes tienes a largo plazo?

En general me siento adaptado y considero Sofia como mi casa. Mi familia en España vive en diferentes sitios (mi madre en Mallorca, mi hermano en Madrid, mi padre en Granada, abuelos en Sanlúcar de Barrameda...). Creo que el hecho de no tener un sitio fijo en España ha facilitado mi integración aquí ya que por mis circunstancias familiares no me siento arraigado a ninguna ciudad en España.

Tengo varios amigos extranjeros que conocí en la universidad y que también estudiaron filología búlgara o eslava. Entre nosotros hablamos solo en búlgaro, y es muy bonito y curioso cómo un grupo de rusos, armenios, italianos y españoles quedan y utilizan el búlgaro como lengua común y no el inglés o el ruso... También tengo amigos búlgaros y algunos españoles que residen en Bulgaria.

A largo plazo no lo sé... Nunca se sabe. Pero a corto y medio plazo me gustaría continuar en Bulgaria trabajando, también me planteo estudiar un máster en traducción o bulgarística en la Universidad de Sofia. La verdad que no lo tengo claro, pero por ahora quiero estar en Bulgaria, aunque me congele de enero a marzo y aprendiendo más de esta bella lengua y de su poesía.

 ***

Espero que os haya gustado la entrevista; si os apetece leer lo que escribe Marco, podéis seguirle en su blog y en su página de Facebook.



"Kambanite": las campanas de la paz de la hija del dictador

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A las afueras de Sofía, al pie del monte Vitosha, hay un curioso parque-monumento llamado "Kambanite", Las Campanas. Se trata de uno de los monumentos olvidados de la época comunista que aún quedan desperdigados por el país.

monumento Las Campanas Sofía Bulgaria  comunismo
Imagen: Spasí Sofia


Con la caída del comunismo, en 1989, el parque Las Campanas empezó a decaer por falta de interés y de mantenimiento, hasta que recientemente una campaña de "Spasí Sofia" (Salva Sofía, una organización que identifica y soluciona problemas en la capital) lo restauró.


La idea de Ludmila Zhivkova:

Este extraño monumento fue erigido por iniciativa de Ludmila Zhivkova, la hija del dictador comunista Todor Zhivkov. Mientras su padre se pasaba 35 años mangoneando Bulgaria (1962 a 1989), ella iba poniendo en práctica sus propios proyectos.

(¿Quieres saber más sobre Ludmila Zhivkova? Pincha aquí).

1979 fue declarado Año Internacional del Niño por las Naciones Unidas. Con ese motivo, Ludmila Zhivkova constituyó la llamada Asamblea Internacional de los Niños "Bandera de la Paz", patrocinada por la UNESCO, bajo el lema "Unidad, Creatividad, Belleza" y encargó la construcción de este pequeño parque-monumento.

¿Y qué pintaba semejante iniciativa de paz en plena guerra fría, con Bulgaria bajo una dictadura y tras el Telón de Acero, en el Bloque del Este? Probablemente quiso mostrarse ante la comunidad internacional como un país tolerante y abierto al mundo, a pesar de los conflictos políticos.

La Asamblea de la Paz tuvo tanto éxito que se convirtió en un evento celebrado cada tres años hasta 1989, año de la caída del comunismo. Participaron un total de 14.000 niños búlgaros y 3.900 niños de 138 países extranjeros.




¿Qué es Las Campanas?

El parque de Las Campanas tiene forma circular y al ser de diseño simple fue erigido en tan solo un mes. Su nombre oficial es "Parque Internacional de los Niños del Mundo".

El monumento se construyó siguiendo el estilo de arquitectura brutalista típico de entonces. Este término no me lo he inventado yo, viene del francés betón brut (hormigón bruto) y se usa para definir este tipo de construcciones grandes, poco detalladas y basadas en hormigón. El brutalismo es típico de los años 60, 70 y 80 y también es un clásico de la época comunista en Bulgaria.

En el centro del parque se yerguen cuatro enormes columnas de hormigón que forman una especie de torre. En la parte superior, dentro de un espacio circular que representa la Tierra, hay 7 campanas que simbolizan los 7 continentes.

monumento Las Campanas Sofía Bulgaria  comunismo


Al pie de la columna hay un bajorrelieve que representa a Ludmila Zhivkova con varios niños. En mi opinión es un poco raro, los rasgos no parecen muy humanos y tiene un aspecto siniestro.

Alrededor de esta columna central hay dos grandes semicírculos de pilares de hormigón que sostienen un total de 108 campanas.  Junto a las columnas de hormigón ondean las banderas de Bulgaria y de la ONU.

monumento Las Campanas Sofía Bulgaria  comunismo

 
Cada país que quiso participar en la Asamblea de la Paz aportó una campana como regalo para Bulgaria, en señal de paz y amistad. Originalmente había 135, pero varias han sido robadas.

La campana de Bulgaria es la más grande de todas y pesa exactamente 1.300 kilos, que simbolizan el 1.300º aniversario de la fundación de Bulgaria (año 681 d.C). 

monumento Las Campanas Sofía Bulgaria  comunismo


No todas las campanas fueron regalo de países. Una de las campanas la donó el Papa Juan Pablo II cuando visitó Bulgaria en 2002, otra es de parte de todos los niños búlgaros que viven en el extranjero, otra es de UNICEF...

Solo los niños pueden tañer las campanas, en principio está prohibido que los adultos las toquen. 

monumento Las Campanas Sofía Bulgaria  comunismo


Curiosidad: "Las Campanas" es el instrumento de percusión más grande de toda Europa (esto me lleva a preguntarme qué instrumentos habrá por el mundo que sean más grandes que Las Campanas). 



Estado actual de "Las Campanas":

En 1996 hubo un intento de demoler el monumento, pero los habitantes de Sofía se negaron. Gracias a la iniciativa ciudadana "Comparte las campanas" de "Spasí Sofia", financiada por el Ayuntamiento de Sofía, se limpió la estructura de hormigón, se mejoró la iluminación y se colocaron paneles informativos.

En general lo ha dejado en buen estado y se han añadido placas de los países bajo cada campana, aunque falta un poco de mantenimiento diario (detalles como cortar el césped, vaciar papeleras y cosas así).

monumento Las Campanas Sofía Bulgaria  comunismo


Algo positivo es que, entre que es un monumento bastante desconocido y que se encuentra a las afueras de Sofía, suele estar bastante tranquilo y sin apenas visitantes.

El año que viene se cumplen 40 años de la primera "Asamblea de la Paz" y ya se baraja celebrar el aniversario organizando la asamblea de nuevo para resucitar el espíritu de "Las Campanas".


Cómo llegar al parque "Las Campanas":

En coche: Carretera de Ikea, desvío por la calle Vitoshki Kambani. No hay calle ni número pero está señalizado. Estas son las coordenadas GPS: 42.618409, 23.379183

Autobús: líneas 9, 11, 213, 306 y 314. Se puede usar la app "Moovit" para ver qué línea es más conveniente desde el punto de partida.

monumento Las Campanas Sofía Bulgaria  comunismo


Horario: de 8:00 a 22:00
Acceso gratuito
Aparcamiento: pequeño pero gratuito.  

 ¿Conocíais el parque Las Campanas? ¿Qué os parece ese curioso lugar?

Fuentes:
Spasí Sofia
Radio Bulgaria
Monumentos de Bulgaria

Cómo preparar deliciosas "mekitsi" búlgaras

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La gastronomía búlgara incluye una enorme variedad de repostería y dulces que puede satisfacer al más exigente amante de los carbohidratos. Además de la banitsa, reina indiscutible de la bollería búlgara, unos de mis pecados gastronómicos favoritos desde que vivo en Bulgaria son las mekitsi.

receta mekitsi Bulgaria



La palabra mekitsa viene de meka, que en búlgaro significa blanda. En español mekitsi serían "blanditas". Se trata de pequeñas tortitas de masa frita, de la familia de los donuts y los churros, y todo lo que tienen de simples lo tienen de deliciosas.

En Bulgaria se suelen comer como desayuno o merienda, espolvoreadas con azúcar glass, y sobre todo, con sírene, el queso feta típico de Bulgaria. También hay quien las come con mermelada. Como veis, aunque las califique de "dulces", que sean una merienda dulce o salada depende de con qué las acompañemos.

Hacerlas es bastante fácil, el problema es que cuando las pruebas cuesta parar.

Ingredientes:

Levadura* fresca (14 gr.) o seca (5 gr.)
6 cucharadas soperas de yogur
300 ml. de agua
500 gr. de harina
1 huevo 
una cucharada de sal

(*Levadura de verdad, la de pan, no el impulsor químico que en España se conoce como levadura Royal).

masa mekitsi


Elaboración:

1. Disolvemos la levadura en un bol de agua templada (caliente no, ojo, que es un organismo vivo y muere con el calor).

2. Mezclamos elyogur, el agua y la harina, y cuando no queden grumos, añadimos el bol de agua con levadura.

3. Amasamos con cuidado para integrarlo todo.

4. Ponemos la masa resultante en un recipiente grande previamente aceitado, tapamos con film transparente y dejamos levar mínimo una hora en la nevera. También se puede dejar toda la noche.

5. Cuando doble su tamaño vamos cogiendo pequeñas cantidades, formando tortas planas y friendolas en aceite caliente. 


Gotovo! Listas para comer. A mi me suele llevar una media hora en todo el proceso, sin contar el tiempo de levado. No es demasiado esfuerzo para la blandita y deliciosa recompensa que se obtiene.

Se sirven espolvoreadas con azúcar glass o acompañadas de sírene (queso feta típico búlgaro). Yo a veces les pongo Nutella, aunque no sea muy búlgaro, y también están genial.

mekitsi bulgaria


Obviamente hay muchas variantes de esta receta, cada búlgaro tiene la suya. Por ejemplo, también se pueden hacer sin yogur, rellenas de queso, con leche en vez de agua, sin huevo, con bicarbonato en vez de levadura... Yo prefiero esta mezcla que he descrito, aunque tengo pensado experimentar un poco, a ver qué sale.

¿Habéis probado alguna vez las mekitsi? ¿Os animáis a hacerlas caseras?

Relacionado:
Los 9 dulces búlgaros más deliciosos
Recetas búlgaras

El monasterio de Dryanovo y la cueva Bacho Kiro

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Algún día me gustaría poder reseñar en este blog hasta el último rincón de Bulgaria, cosa que lograré si, como tengo previsto, me quedo en este país el resto de mi vida. Ya que tengo muchos años por delante para llevarlo a cabo (o eso espero), voy a ir poco a poco, porque las prisas nunca son buenas.

Este otoño he estado recorriendo el centro norte de Bulgaria, concretamente las provincias de Veliko Tarnovo y Gabrovo. He visto tantos lugares bonitos y recomendables que me llevará algún tiempo ordenar mis notas, editar fotos y redactar artículos sobre ellos. ¡Hay tanto que compartir!

Monasterio Dryanovo y cueva Bacho Kiro Bulgaria

Empiezo el relato con dos lugares que me gustaron mucho: el monasterio de Dryanovo y la cueva Bacho Kiro. Los he juntado en el mismo post porque están situados a escasos 300 metros uno del otro.

EL MONASTERIO DE DRYANOVO:

El monasterio de Dryanovo “San Miguel Arcángel” es uno de los más conocidos de Bulgaria, aunque no es tan grande como el de Rila o el de Bachkovo. Se encuentra a unos 6 kilómetros de la ciudad de Dryanovo, en la provincia de Gabrovo, en pleno parque natural “Balgarka” y a orillas del río Andaka.

Monasterio Dryanovo Bulgaria


Hay un pequeño aparcamiento gratuito junto a la entrada, y la entrada al monasterio, por supuesto, también es gratuita.

El monasterio de Dryanovo fue fundado en el siglo XII, durante el reinado del zar Kaloyan. En los siglos posteriores el monasterio fue destruido y reconstruido varias veces, incluso cambió de ubicación en alguna ocasión, debido a las invasiones otomanas.

Como suele suceder con los monasterios, el de Dryanovo fue un importante centro literario y educativo, y uno de los lugares clave que salvaguardaron la cultura búlgara en tiempos difíciles (como, digamos, 500 años de dominio otomano). Aquí también hallaron refugio los revolucionarios búlgaros mientras preparaban el (fallido) Levantamiento de Abril.

Monasterio Dryanovo Bulgaria


Algo que me gusta mucho de este monasterio son las tejas de sus edificios, de piedra oscura, muy bonitas y típicas de toda la zona, como las que se pueden ver en las cercanas Tryavna y Bozhentsi.

El monasterio actual data del siglo XIX, y consta de varios edificios residenciales y una iglesia llamada, como el monasterio, San Miguel Arcángel. Cuando nosotros entramos había un pope recogiendo la parafernalia de un bautizo y pudimos ver la pila bautismal en la que se sumerge a los niños (enteros) en los bautizos ortodoxos.

También había una gran caja de cartón llena de paquetes de harina, azúcar y arroz, decorados con lazos. Imagino que serían un donativo de la familia del niño bautizado al monasterio (corregidme si me equivoco, no sé mucho de bautizos ortodoxos).

Monasterio Dryanovo Bulgaria



En el complejo del monasterio también hay un mausoleo con osario en el que se conservan restos de algunos revolucionarios búlgaros. En la parte superior hay una estatua del revolucionario Bacho Kiro, que le da nombre a la cueva cercana.

Monasterio Dryanovo Bulgaria osario


En uno de los edificios del monasterio se puede ver una exposición con diversos hallazgos hechos en la zona, algunos de ellos de la Edad de Piedra y la Edad de Cobre, a través de los cuales conocer el desarrollo de la región y la historia del claustro. También se exponen objetos relacionados con el Levantamiento de Abril y los revolucionarios búlgaros. (Entrada: 2 levas/1€. Horario: de 9:00 a 16:00).

Monasterio Dryanovo Bulgaria


Si sois unos locos de los souvenirs como yo, en la entrada del monasterio tenéis varios stands en los que os podréis dejar la calderilla en recuerdos.

Horario de apertura del monasterio: cada día de 8:00 a 20:00

El monasterio de Dryanovo “San Miguel Arcángel” es uno de los “100 lugares de interés turístico” de Bulgaria y en 1971 fue declarado Monumento Nacional de la Cultura. La fiesta del monasterio se celebra el 8 de noviembre, día de San Miguel Arcángel.


LA CUEVA BACHO KIRO:

A unos 10 minutos a pie del monasterio de Dryanovo está la cueva Bacho Kiro, una de las pocas cuevas búlgaras acondicionadas para visitantes, con luces, escalones, barandillas y guía. Yo recomiendo dejar el coche en el aparcamiento del monasterio, porque es un paseíto y en la cueva no hay dónde dejarlo.

cueva Bacho Kiro Bulgaria


La cueva debe su nombre al religioso, maestro y revolucionario búlgaro Bacho Kiro, héroe de la Revolución de Abril, cuya estatua se puede ver en el osario del monasterio de Dryanovo.

La entrada a la cueva cuesta 3 levas (1,50 €) e incluye un recorrido de 30 minutos con guía. Hay otro recorrido de 60 minutos, pero la cueva es pequeña y con el recorrido corto ya se ve lo mejor.

La temperatura en la cueva ronda los 12-13ºC casi todo el año, pero hay una humedad del 95% y el suelo está resbaladizo, de modo que recomiendo llevar alguna prenda de abrigo y calzado adecuado (cerrado y con suela antideslizante).

cueva Bacho Kiro Bulgaria


Se pueden hacer fotos, pero sin flash, para no molestar a los murciélagos y demás habitantes de la cueva. Las fotos salen regular, claro, pero es lo que hay.

En varios puntos de la cueva relucen, cual tesoro pirata, grandes montones de monedas dejadas por los visitantes; la mayoría en el suelo, pero también en las rendijas de las paredes. Se supone que son “deseos” de los visitantes, podéis dejar una pero es mejor no coger ninguna, son de escaso valor y están muy, muy sucias.

Horario de la cueva Bacho Kiro:
De abril a octubre: 9:00 a 18:00
De noviembre a marzo: 10:00 a 16:00

***

El parque natural "Balgarka", en el que están situados el monasterio de Dryanovo y la cueva Bacho Kiro, es un área protegida de 22.000 hectáreas que alberga una gran cantidad de flora y fauna, así como numerosas formaciones rocosas y cuevas.

parque natural "Balgarka" Bulgaria


El bosque es principalmente de hayas, pero también hay robles, tilos, álamos, arces, fresnos, cerezos silvestres, pinos, abetos y otros que no pude reconocer. Además, en el parque "Balgarka" se pueden encontrar la mayoría de hierbas medicinales presentes en Bulgaria, y alrededor de 30 plantas amenazadas o en peligro de extinción.

En la zona habitan mamíferos como el lobo europeo, zorro, chacal común, osos pardos, jabalíes, ciervos, liebres, marmotas, ardillas, tejones y visones. También abundan las aves: águila real, cernícalo (un tipo de halcón), lechuza, mirlo, estornino, ruiseñor, etc. Y por supuesto reptiles: varias especies de serpiente (ninguna venenosa), ranas y salamandras... Ah, y truchas en el río Andaka. 

Obviamente no es fácil ver animales grandes, sobre todo yendo con niños y haciendo ruido, pero tuvimos la suerte de ver una pareja de águilas enormes esa misma tarde, cuando subimos a la cima de un pico cercano (esa excursión se merece otro post).


> Cómo llegar al monasterio de Dryanovo

Lo más cómodo es ir en coche, de modo que si no tenéis vehículo propio, recomiendo alquilar uno. Son unas 3 horas desde Sofía y 30 minutos desde Veliko Tarnovo; poned el GPS porque es complicado dar indicaciones, nosotros casi nos perdimos en el último trecho.

También hay conexiones de tren y autobús desde Sofía.

> Alojamiento:

Yo me alojé con mi familia en un hotel de Arbanasi, cerca de Veliko Tarnovo, ya que estuvimos varios días recorriendo toda la zona y usamos la ciudad como base, pero en la ciudad de Dryanovo hay varios hoteles, y el monasterio de Dryanovo también ofrece alojamiento. Tengo entendido que es como en el monasterio de Rila, frugal pero barato.

Si tenéis ocasión de recorrer la provincia de Gabrovo, recomiendo sin duda dedicar unas horas al monasterio de Dryanovo y la cueva Bacho Kiro, ya que son lugares muy interesantes en una zona preciosa, aún poco saturada de turistas.

 

Vasil Levski, el mayor héroe de la Historia de Bulgaria

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Llevo varios años escribiendo en este blog y hasta ahora no me había atrevido a escribir sobre Vasil Levski, del mismo modo en que uno no se atreve a tocar el objeto más valioso de una vitrina.

Vasil Levski no es solo un héroe búlgaro. Es EL HÉROE, y nada que escriba ni yo ni nadie le podrá hacer justicia jamás.

Tras casi 10 años en Bulgaria he aprendido a apreciar su figura y lo que representa como lo hacen los búlgaros, con una mezcla de reverencia y orgullo. Porque Levski, 145 años después de su muerte, sigue siendo reverenciado en todo el país como si fuera un santo. Más aún, diría, porque aunque no todo el mundo es religioso, dudo que exista un solo búlgaro, de cualquier edad o ideología, que no respete y admire a Vasil Levski.

Vasil Levski Vasil Goranov
Portada de la publicación "Bulgarian History" realizada por el pintor Vasil Goranov, basada en una foto de Levski.

Existen solamente siete fotografías de Vasil Levski, pero como son muy antiguas, borrosas y en blanco y negro, he preferido ilustrar el artículo con retratos suyos de artistas búlgaros, que de hecho se basan en esas fotografías.

Y como siempre que toco estos temas, os recuerdo que no soy ninguna experta y que lo mío son resúmenes digeribles "de andar por casa". Para explicaciones completas con millones de datos y fechas, mejor consultad un libro de Historia. 


¿QUIÉN FUE VASIL LEVSKI?

Vasil Levski fue un revolucionario búlgaro nacido en 1837 en Karlovo, en la Bulgaria ocupada por el Imperio Otomano. Recordemos que el Imperio Otomano había invadido Bulgaria en el siglo XIV y tenía al país entero sometido.

Vasil Levski con el poeta y revolucionario Hristo Botev (autor: Vasil Goranov).

Levski no era su apellido real. Se llamaba Vasil Ivanov Kunchev, y el apodo “Levski” se lo ganó por méritos propios.

Levski viene de лъв, león, y significa “como un león”. Se dice que el apodo se lo pusieron sus compañeros en un entrenamiento militar, debido a un salto especialmente grande que dio, como un león.

Más tarde, con sus gestas, el apodo Levski pasaría a ser su apellido, su seña de identidad, un rasgo personal que le definía por completo. Suele asociarse un león con rasgos positivos como valentía, fortaleza y liderazgo, y Vasil Levski destacó en todos ellos.

También era conocido como El Diácono o El Apóstol de la Libertad. Lo de "diácono" es literal, Levski se ordenó como diácono en un monasterio al terminar el colegio, aunque luego la vida le acabó llevando por otros derroteros.

"Apóstol de la Libertad" hace alusión a su lucha incansable por la Libertad de Bulgaria.


LAS HAZAÑAS DE VASIL LEVSKI:

A los 30 años, Levski empezó a desarrollar su proyecto revolucionario, sabiendo que se enfrentaba a un Imperio entero prácticamente sin nada.

La idea de Levski era organizar a todos los búlgaros del país en pequeños comités locales dirigidos por un comité revolucionario central, y alzarse en armas todos a la vez contando con el factor sorpresa.

Levski con los miembros del Comité Revolucionario

La policía otomana lo llamaba “Zhin Gibi” (como un fantasma, escurridizo) y lo persiguió durante años sin éxito por toda Bulgaria. Muchos búlgaros le ayudaron escondiéndole, e incluso dicen que se refugió una vez en el monasterio de Rila.

Por desgracia alguien (se dice que un sacerdote) le delató a las autoridades otomanas, y el 27 de diciembre de 1872, con 35 años, Levski fue detenido en la posada Kakrina, cerca de Lovech. Al tratar de escapar se le engancharon las sandalias en la valla, y eso fue su perdición (era un calzado tradicional llamado "tsarvuli", que se ataba con correas).

Poco después fue sentenciado a muerte por "traidor".

"La captura de Vasil Levski" (autor: Nikola Kodzhuharov).

Él ya sabía a lo que se arriesgaba, pero siempre decía que "Si pierdo, me pierdo solo a mí mismo; si gano, gana todo un pueblo". Esa frase legendaria dice mucho de su carácter. Y además, una vez detenido no delató a ninguno de sus compañeros ni reveló ningún detalle sobre su organización (a pesar de que los otomanos no debieron ser precisamente delicados).

Juicio Vasil Levski Bulgaria
"Juicio de Vasil Levski" (autora: Kalina Taseva).

Levski fue ahorcado el 18 de febrero de 1873, en lo que antes eran las afueras de Sofía. En ese lugar, no lejos de la catedral Alexander Nevski, actualmente se yergue un monumento en su honor.

Cada 19 de febrero, en el aniversario de su ejecución, el país entero le rinde homenaje ante los numerosos monumentos que le representan por toda Bulgaria.

(Por si os lo estáis preguntando, la discrepancia de un día se debe a un error de cálculo cuando Bulgaria se pasó del calendario juliano al gregoriano).


ahorcamiento Vasil Levski Bulgaria



Afortunadamente, las ideas revolucionarias de Vasil Levski no murieron con él, y la red de comités revolucionarios siguió funcionando hasta que estalló la Revolución de Abril (1876). Esa revolución no les fue muy bien, pero prendió la mecha de la guerra ruso-turca, con la que el Imperio Ruso ayudó a barrer al Imperio Otomano de los Balcanes y las naciones balcánicas fueron liberadas.

Levski también había ideado una futura República de Bulgaria para después de la Liberación. No puedo evitar pensar que habría podido ser un gran presidente de la nueva República si hubiera vivido para ver a su amado país liberado, pero dicen que era un hombre humilde y que no quería cargos oficiales. Probablemente habría propuesto a otro, o habría convocado elecciones.


VASIL LEVSKI EN LA ACTUALIDAD:

Actualmente la huella de Vasil Levski está por toda Bulgaria. En cualquier pueblo o ciudad del país hay calles o plazas que llevan su nombre, así como asociaciones, eventos, escuelas... En Sofía hay un estadio que lleva su nombre, así como un club de fútbol  de primera división, el PFC Levski Sofia.

Levski aparecía en el anverso de los billetes de 1.000 levas que se emitieron entre 1997 y 1999, actualmente fuera de circulación.

Vasil Levski  billete 1.000 levas Bulgaria


Si aún no han sacado una cerveza con su nombre, poco faltará.

Ha habido varios intentos de canonizarle, pero la Iglesia Ortodoxa los ha rechazado, ya que matar gente, aunque sea para liberar tu país, no entra en su definición de santidad. 

La casa en la que nació Levski, en Karlovo, construida por su abuelo en el siglo XVIII, fue restaurada en 1933 y actualmente es un museo dedicado al Apóstol. La posada Kakrina, donde fue detenido, también es un museo.

***

Es una pena que Levski no llegara a ver su querida Bulgaria liberada, pero al fin y al cabo, su sueño se acabó cumpliendo y, en parte gracias a él, ahora Bulgaria es Bulgaria, y no una provincia turca. 

Diácono, militar, revolucionario... Todas las causas en las que se involucró y a las que consagró su vida implican una gran vocación de servicio a los demás.

Levski no fue el único revolucionario, ni tampoco el único valiente de aquellos tiempos revueltos. Muchos lo fueron también, y sus nombres no han trascendido.

Pero Levski es un símbolo de valor, esperanza, libertad, unidad, liderazgo y amor a la patria. 

Vasil Levski es Bulgaria.

Fuentes:
Museo Vasil Levski
Radio Bulgaria 
"Bajo el Yugo", de Iván Vazov (lo enlazo en inglés porque no lo he encontrado en castellano).

Visitando la Bulgaria del Renacimiento: el museo al aire libre de Etar

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Étar o Etara es uno de los lugares de Bulgaria que más ganas tenía de visitar, y por fin pude hacerlo este otoño en un fantástico viaje en familia por esa zona del centro-norte de Bulgaria.

Se trata de un interesante complejo arquitectónico y etnográfico inaugurado en 1964, un maravilloso museo al aire libre ubicado en el parque natural “Balgarka”, a solo 8 kilómetros de la ciudad de Gabrovo y al pie de la cordillera de los Balcanes.

Etar Gabrovo Bulgaria


Etar fue fundado y diseñado por el artista, arquitecto y etnógrafo búlgaro Lazar Donkov, que también fue su primer director. Donkov recibió el premio Trabajador Cultural Honorífico por su contribución a la cultura búlgara, y fue reconocido póstumamente como Ciudadano Honorario de Gabrovo. En el complejo de Etar aún se puede visitar el estudio donde solía trabajar.

Entrar en Etar es como viajar al pasado, porque es como entrar en un pueblo búlgaro de los siglos XVIII y XIX, tal y como era entonces. Se puede observar la arquitectura renacentista, aprender sobre antiguas costumbres y oficios, e incluso ver en funcionamiento maquinaria de la época.

Básicamente, Etar muestra de la mejor forma posible cómo era la vida en la región de Gabrovo durante el Renacimiento. Es el primer museo  de este tipo en Bulgaria, y su construcción llevó 12 años.

El complejo de Etar ocupa un terreno de 7 hectáreas, en el que hay un total de 50 edificios, talleres y equipos antiguos. La mayoría de los objetos y maquinaria son auténticos y fueron transportados a Etar desde sus ubicaciones originales, mientras que las casas y talleres son reproducciones exactas de pueblos de la zona.


¿QUÉ VER EN EL MUSEO AL AIRE LIBRE DE ETAR?

No puedo describirlo todo porque me saldría un Quijote, pero hago un pequeño repaso de lo principal para que os hagáis una idea. Y me disculpo por la calidad de las fotos, era un día nublado y con muy mala luz. 

> Lechería y quesería (mandra): poco se puede explicar que no sea obvio. Se ordeñaban las ovejas, vacas o cabras y se procesaba la leche para hacer productos lácteos como queso o yogur. En la “mandra” se pueden ver calderos, barriles de madera, comederos, botes para la leche, coladores de tela…

lechería Etar Bulgaria



quesería Etar Bulgaria


> Maquinaria agrícola: se puede ver diversa maquinaria y objetos para la labrar, sembrar, cosechar, trillar, moler… También vehículos agrícolas: trineo, vagón, carro, + herramientas (foto).

En el Bazar de los Oficios hay un total de 16 casas antiguas, réplicas exactas de casas de la región de los siglos XVIII y XIX. Además de admirarlas por fuera, se puede entrar en ellas y verlas por dentro, y en cada una se presenta algún tipo de taller o artesanía, tal como era antaño: cerámica, tallado de madera, cuchillería, peletería, herrería, pintura de iconos, elaboración de tejidos, arneses y cencerros. No solo se exponen los productos sino también la maquinaria y las herramientas que se utilizaban entonces. 

Estas son algunas de las casas más interesantes: 

> Casa del pueblo de Batoshevo. La original fue construida en 1885. Cuenta con cocina, dormitorio, porche… Aquí se expone el tejido casero: lana, seda, algodón, pelo de cabra, cáñamo, etc. Se pueden ver de cerca trajes, tocados y bordados.

casa batoshevo etar bulgaria


En esa época todos los textiles del hogar se hacían en casa, incluso las alfombras. De hecho, hay expuesto un telar de alfombras original.

> Despacho de Lazar Donkov, el fundador de Etar. Es fácil imaginarle sentado tras el escritorio, mojando la pluma en el tintero para escribir en su diario.

Despacho Lazar Donkov Etar Bulgaria


> Refinería de “sharlan” (aceite vegetal no refinado) de la segunda mitad del s. XIX. La palabra “sharlan” viene del persa, y significa aceite de sésamo. En Bulgaria se usaba este término para referirse a los aceites comestibles obtenidos de nueces, sésamo, lino, amapola, colza, cacahuetes y girasol. Esos aceites se utilizaban antiguamente para cocinar, para las lámparas…

Aquí se exhiben la maquinaria y las herramientas que se utilizaban para tostar, moler, hervir, prensar y almacenar el aceite. En este taller han introducido algo de tecnología moderna, y se puede ver en un iPad la explicación cómo se procesaban los aceites.

Refinería sharlan etar bulgaria


> Casa del pueblo de Tumbalovo: data del siglo XIX y era el hogar de campesinos que vivían de la agricultura y la ganadería. Se divide en cocina-comedor, dormitorio (dormían en el suelo) y balcón. El suelo es de arcilla cubierto de alfombras. La casa es una reproducción exacta de la original, y todo el contenido de su interior (muebles, objetos) se conserva en esta reproducción.

casa tumbalovo etar bulgaria



> Casa del curtidor: La curtiduría y el taller están en la planta baja, y en la planta superior hay dos habitaciones, una cocina y un porche. La original fue construida en Gabrovo en 1860.

Casa curtidor etar bulgaria



> Taller de carros del siglo XIX: en una época anterior a los vehículos a motor, los carros eran el método de transporte más utilizado, tanto para personas como para carga.

taller carros etar bulgaria


> Tejeduría: 

Esta fue una de las casas que más me gustó, porque dentro había una señora utilizando la maquinaria. Ya es fascinante ver aparatos del siglo pasado, pero es incluso mejor verlos en funcionamiento. Aunque en las fotos no se ve, todas las máquinas que aparecen en la imagen estaban funcionando, los carretes de hilo girando rítmicamente... y la mujer del fondo, tejiendo. ¡Impresionante!


tejeduría etar bulgaria

tejeduría etar bulgaria



> Taller y tienda de productos de pelo de cabra:

La manufactura de productos a base de pelo de cabra estaba muy desarrollada durante el Renacimiento búlgaro. Se confeccionaban sacos, telas bastas, sacos para forraje y grano, arneses para caballos e incluso alfombras. Para ello, primero se seleccionaba el pelo a mano por color y longitud. Después se cardaba y se hilaba en ruecas.


Taller y tienda de productos de pelo de cabra Etar Bulgaria



> La Iglesia-escuela:

La iglesia de Etar es una réplica exacta de una de 1868 del pueblo de Radovtsi, en el municipio de Dryanovo. En la planta superior hay una pequeña escuela y es toda una experiencia sentarse en esos antiguos pupitres y ver la pequeña pizarra, las plumas, la vara (ay), las tablillas de premio y castigo, incluso un pequeño arenero en el primer pupitre, que según me han dicho servía para escribir con el dedo.



La reconstrucción de esta pequeña iglesia-colegio en Etara se llevó a cabo mediante donaciones de ciudadanos, diversas empresas y la Iglesia Ortodoxa.

En Etar también destaca la única colección de antigua maquinaria hidráulica activa de Bulgaria: un total de 10 equipos que funcionan con la fuerza del agua. El agua necesaria para ello se desvía del río Sivek, que atraviesa el complejo.

Esta colección de maquinaria es tan única, sobre todo por el hecho de estar en funcionamiento en pleno siglo XXI, que de hecho, la rueda hidráulica es el emblema de Etar.

maquinaria hidráulica etar bulgaria



Por desgracia se nos hizo tarde y tuvimos que irnos antes de ver todas las casas de Etar, pero ya volveremos otro día para terminar de verlo todo. 


ACTIVIDADES EN ETAR:

En fechas y horarios concretos se organizan cursos de artesanía tradicional, en los cuales se puede aprender a realizar las diversas artesanías con las técnicas de antaño.

En algunos días festivos tales como Lazarovden (ocho días antes de Pascua), San Jorge (el 6 de mayo), Enyovden (el 24 de junio), o Ilinden (el 20 de julio), etc, los visitantes del museo pueden ver recreaciones de costumbres tradicionales.

Según la época del año se organizan talleres infantiles, en los que los niños pueden aprender a elaborar survachkas, martenitsas y otras manualidades tradicionales búlgaras.

En septiembre se celebra la famosa Feria Internacional de los Oficios Tradicionales, a la que acuden artesanos de toda Bulgaria y del extranjero a hacer demostraciones. Cada objeto presentado en la feria debe ser elaborado con las tecnologías y materiales correspondientes de la época. La Feria está amenizada con música y bailes tradicionales, ¡todo un espectáculo!

feria oficios tradicionales etar bulgaria
Fuente y más información: http://fair.etar.bg/


DATOS PRÁCTICOS SOBRE ETAR:

> Entrada: 5 levas (2,50 €); niños gratis; entrada familiar 9 levas (4,50 €).
Horario: de mayo a septiembre, de 9:00 a 18:00; de octubre a abril, de 9:00 a 16:30.

> Cómo llegar:
Se puede llegar fácilmente por carretera y hay un pequeño aparcamiento en la entrada (precio: 3 lv). Desde Gabrovo hay una línea de autobuses regular hasta Etar.

> Alojamiento:
Yo me alojé en un hotel de Arbanasi, ya que estuve varios días recorriendo toda la zona y lo usé como base, pero si preferís algo más cercano a Etar, en la vecina ciudad de Gabrovo hay todo tipo de hoteles (a 6 km.). 

Si necesitáis guía para esta zona (o el resto del país) os puedo recomendar a Yonka Bakardzhieva, que es guía profesional, conoce Bulgaria como la palma de su mano y habla perfectamente español. Su e-mail es viajesabulgaria@abv.bg. ¡No olvidéis decirle que vais de mi parte!  


museo Etar Bulgaria


Con lo que me gusta a mí todo lo relacionado con el Renacimiento búlgaro, especialmente la arquitectura, os podéis imaginar que disfruté como una enana con tanto Renacimiento junto prácticamente para mí sola (apenas había visitantes ese día). Poder entrar en tantas casas antiguas, cotillear cada detalle…

Lo único que lamento es que se hizo tarde y apenas había luz al final de la visita, y como estaban a punto de cerrar me quedaron cosas que ver. ¡Ya volveré! 

En 1971, Etar fue declarado monumento arquitectónico y etnográfico de importancia nacional. Si tenéis ocasión, no dejéis de visitar este fantástico lugar, porque vale la pena.



Mis suegros búlgaros

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Si seguís mi blog hace tiempo, probablemente sabréis que mis suegros búlgaros son el principal motivo por el que vivo en Bulgaria. No tienen más hijos que mi marido, y no queríamos que se quedaran solos al hacerse mayores.

suegros abuelos bulgaria


Tal vez si nos hubiéramos quedado en España podrían haberse venido ellos, pero es más fácil adaptarte a otro país cuando eres joven, como fue mi caso, que desarraigar a dos personas mayores de todo lo que conocen.

Mucha gente no entendió nuestra decisión en su día, y aún ahora muchos, tanto búlgaros como españoles, se siguen sorprendiendo de que hayamos decidido radicarnos en Sofía, pudiendo haberlo hecho en Barcelona, mi ciudad natal.

¿Me arrepiento de esa decisión? Rotundamente no. He sacrificado algunas cosas, pero he recibido otras muchas a cambio.

Pero hoy no quiero hablar de mi mudanza (eso es solo el contexto), sino de mis suegros. Porque cuando te casas con un búlgaro, en el pack vienen, obviamente, suegros búlgaros.

“Suegros”, y sobre todo “suegra”, son términos que suelen tener connotaciones negativas, pero ¡qué suerte he tenido yo con los míos!

Mis bulgarísimos suegros son personas muy instruidas. Mi suegro es un respetado catedrático de Matemáticas jubilado, con varias carreras y doctorados a sus espaldas. Es muy parco en palabras, pero habla varios idiomas, no hay aparato electrónico que no pueda reparar (desde un secador de pelo hasta una radio) y es un forofo de los telediarios.

Mi suegra también es matemática y trabajó muchos años en el Instituto de Mecánica y Biomecánica de la Academia Búlgara de las Ciencias. Como mi suegro, habla varios idiomas, entre ellos ruso, es muy hábil con la costura y toca el violín en dos orquestas. 

Dicen que las habilidades para las Matemáticas y la Música se encuentran en la misma zona del cerebro, y en su caso parece plausible.

violín, música,


Educaron a su hijo desde pequeño en el esfuerzo, la responsabilidad, la honradez y otras muchas cualidades personales, cosa que les agradezco especialmente, ya que todo ese lote me lo he quedado yo. XD

A mis suegros búlgaros les ha tocado una nuera extranjera y se lo han tomado bastante bien. Muestran paciencia y comprensión cuando meto la pata en temas lingüísticos o culturales, sobre todo al principio, cuando solo podíamos entendernos en inglés. Incluso ahora, cuando meto la gamba hasta la cadera, le restan importancia y nunca se lo toman mal.

Al principio de vivir en Bulgaria me ayudaron a abrirme una cuenta bancaria y otras gestiones burocráticas que yo no habría podido hacer sola. O sí, pero me habría costado, porque en el banco no sabían inglés y por entonces yo no sabía ni jota de búlgaro.

Lo primero que hizo mi suegra cuando llegué a Bulgaria con su nieta recién nacida fue prejubilarse para estar 100 % disponible para ayudarme. Dejó su trabajo y lleva 10 años echándome una mano con los niños. Porque cualquiera que tenga hijos sabe que es materialmente imposible criarlos y trabajar a la vez sin ayuda. (IN)conciliación, lo llaman.

Mis suegros recogen cada día a mis hijos del colegio y cuidan de ellos hasta que yo salgo del trabajo. Si no fuera por ellos, yo no podría trabajar, eso está claro, porque además los niños salen del colegio a mediodía (horario búlgaro).

Mi suegra les prepara cada día a mis hijos ricas comidas caseras para que no vivan de macarrones cuando yo tengo mucho trabajo. Les remienda la ropa si llegan del colegio con algún desgarrón, y se la lava si llevan manchas de barro, de jugar en el patio o en el parque. Siempre me los devuelve impecables.

Comida casera


Les cuenta cuentos búlgaros, les canta canciones búlgaras y les prepara comida búlgara, compensando así un poco que tienen una madre extranjera que no puede hacerlo porque no se ha criado en Bulgaria (excepto lo de la comida, eso ya lo he aprendido). Con ella mis hijos crecen como buenos bulgaritos, aprendiendo todo lo que los niños búlgaros deben saber.

Mis suegros están siempre dispuestos a quedarse a los niños a dormir en su casa cuando mi marido y yo necesitamos un respiro (aunque esto no lo hacemos a menudo, porque ya cuidan de ellos de lunes a viernes y no hay que abusar).

Cuando mi hija mayor tuvo la varicela, la cuidaron ellos en su casa para que no se la contagiara al pequeño, que era un bebé.

Si mi marido se va de viaje por trabajo, cosa que sucede a menudo, sé que durante esos días puedo contar con ellos para cualquier cosa.

Cada verano nos abren las puertas de su casa del pueblo para que podamos salir de Sofía y que los niños tengan su dosis anual de playa, arena, aire limpio, bichos, manzanas del huerto, chapoteos y gritos de regocijo. Es cierto que vivir varias semanas con los suegros en el “pueblo de cabras” es un desafío para mí, pero imagino que para ellos también lo es semejante “invasión”.

huerto manzanas


Mis suegros me acogieron cuando llegué a Bulgaria dejando atrás mi familia y todo lo que conocía, tratándome como a una hija y apoyándome en todo. En los 17 años que hace que nos conocemos nunca me han echado nada en cara ni me han dicho una mala palabra.

Entienden que no soy demasiado sociable, habladora ni dicharachera y no me fuerzan a serlo, me dan mi espacio cuando lo necesito pero al mismo tiempo siempre están ahí, listos para ayudar en lo que haga falta.

Mis suegros y yo no siempre estamos de acuerdo, pero con algo de paciencia y concesiones por ambas partes, normalmente nos acabamos entendiendo.

Es de bien nacido ser agradecido, y en unos años, cuando sean ellos quienes necesiten ayuda, podrán contar con su nuera española.

"El paraguas balcánico: un paseo sin protocolos", de Enrique Criado

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Hoy sale a la venta el libro "El paraguas balcánico", de Enrique Criado, al que conocí cuando estaba destinado en Bulgaria como Segunda Jefatura de la Embajada de España. Aprovecho que el tema está íntimamente relacionado con el del blog para compartir aquí una breve reseña de este libro, que tiene a Bulgaria como protagonista.

A Enrique le vi por primera vez hace un par de años, cuando presentó en el club literario "Peroto" (La Pluma), en el Palacio Nacional de Cultura de Sofía, la versión en búlgaro de su primer libro, titulado "Cosas que no Caben en una Maleta". Versa sobre sus experiencias en su primer destino como diplomático: el Congo. ¡Menudo comienzo para un novato!

Enrique Criado



Las experiencias que vivió en ese país africano incluyen todo tipo de acontecimientos curiosos e interesantes, incluyendo un golpe de Estado y un episodio que a toro pasado parece un poco de película, pero que en su momento debió ser bastante espeluznante para todos los implicados: el secuestro de un médico español por parte de un grupo de guerrilleros congoleños.

La gestión del diplomático novato en el secuestro, que por suerte se resolvió felizmente, le valió a Enrique Criado la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil. Se trata de una distinción que se otorga a ciudadanos españoles o extranjeros por méritos civiles. Y no es la única que se le ha concedido a este español: en 2018 recibió también la Cruz de la Orden de Isabel la Católica.  

Cosas que no caben en una maleta Enrique Criado
"Cosas que no Caben en una Maleta. Vivencias de un diplomático novato en el Congo” (ed. Aguilar).


Ahora Criado ha cogido carrerilla con la literatura de viajes y acaba de publicar su segundo libro, esta vez sobre los Balcanes. Conoce muy bien esta región gracias a los tres años que ha pasado destinado en Bulgaria, durante los cuales ha podido viajar por el resto de países balcánicos.

Este nuevo libro se titula "El paraguas balcánico. Un paseo sin protocolos" y ya se puede encontrar en las principales librerías y en Amazon.

Yo ya he podido leerlo y os cuento mis impresiones:

El Paraguas Balcánico Enrique Criado




¿Qué encontraréis en "El Paraguas Balcánico"?

No temáis un tocho político espeso e indescifrable: este libro está escrito para gente normal. Por supuesto que está salpimentado con algo de historia y política, puesto que no se pueden entender Bulgaria y los Balcanes sin conocer lo básico de su idiosincrasia. Pero está todo explicado en cómodas raciones sencillas de digerir y distribuidas a lo largo de todo el libro, hábilmente alternadas con anécdotas y curiosidades.

Las anécdotas:

En un trabajo como el de Enrique, las anécdotas son inevitables. Las hay curiosas, graciosas, interesantes, inverosímiles y también desternillantes. No leáis "El paraguas balcánico" en el trabajo, porque se os escapará más de una carcajada traicionera en el momento menos pensado (sé de lo que hablo).

Tan pronto cuenta en tono serio alguna guerra pasada o tejemanejes políticos en un país balcánico como suelta un comentario inesperado sobre la "cocorota" de un turco medio calvo o el ligero "recochineo" de Bulgaria hacia su vecino occidental (esas dos palabras en concreto me requetechiflan, probad a decirlas en voz alta). En algún momento incluso bromea con que le devoren los buitres.   

Los Balcanes:

Mientras vivió en Bulgaria, Enrique Criado fue haciendo pequeños viajes por el resto de la península balcánica. Pero aunque se mencionan diversos países balcánicos, como Rumanía, Grecia, Turquía, Serbia, y otros cercanos como Chipre y Georgia, Bulgaria es sin duda la estrella del libro.

El autor también aprovechó esos tres años destinado en Bulgaria para recorrer el país, y nos cuenta algunos de los lugares que ha ido visitando: Plovdiv, Veliko Tarnovo, Varna, Melnik, Bansko, Blagoevgrad, Rila, Borovets, Buzludzha...

Tradiciones:

Tres años le han dado para llegar a conocer muy bien Bulgaria. No faltan en el libro menciones a algunas de las costumbres y tradiciones búlgaras más populares: la martenitsa, los klek-shops, las esquelas, el chushkopek, los kukeri...En mi opinión, conocer las tradiciones locales es imprescindible para llegar a conocer y apreciar un país.

Historia y política:

Por supuesto, no faltan explicaciones elementales sobre algunos eventos importantes de la historia de Bulgaria: el dominio otomano y la Liberación, la época socialista de Bulgaria, el destino de los judíos búlgaros (tema que me consta que al autor le interesa especialmente), etc.  

En el libro Enrique Criado también menciona a varios personajes famosos que ha conocido en el curso de su actividad profesional; no voy a desvelar todos los nombres para mantener un poco la intriga, pero uno de ellos es ¡el mismísimo Antonio Banderas! 

Pequeño cameo de Mamá en Bulgaria:

Cuando me dijo que me iba a mencionar en su libro, pensé que bromeaba. Por eso me quedé de piedra cuando empecé a leer el libro ¡y vi que salía yo! Por suerte ha protegido mi anonimato y mi identidad bloguera está a salvo. 😂

También me hizo especial ilusión encontrarme con una mención a Liliana Tabakova, profesora de lengua y literatura hispanas en la Universidad san Clemente de Ohrid de Sofía y especialista en literatura iberoamericana. Tuve ocasión de entrevistarla una vez y es más maja que las pesetas. Alta como una torre, siempre sonriente, y una enciclopedia andante de literatura en español.

El título: 

¿Por qué "paraguas" balcánico? Esto tampoco lo voy a desvelar, que si no pierde la gracia. ¡El capítulo donde se explica es uno de los más interesantes! Una historia de espionaje en toda regla, y lo mejor: es 100% real. A muchos es posible que os suene, porque en su día ocupó muchos titulares.

Además, el uso del término "paraguas" también tiene, según el autor, "valor metafórico como algo que cubre o abarca".  


¿Qué se aprende? 

Además de muchas cosas sobre Bulgaria y los Balcanes, "El Paraguas Balcánico" también nos permite vislumbrar retazos de algo que no se suele conocer muy bien: en qué consiste el trabajo de un diplomático, que ¡sorpresa! no se basa en ir de una fiesta a otra engullendo canapés y Ferrero Rocher. De hecho es un trabajo bastante sacrificado que exige una gran entrega, en el que además cuesta mucho echar raíces mientras se vive como un nómada durante años.

El objetivo del autor al escribir este libro era "aportar una mirada fresca a los Balcanes, sin clichés ni lugares comunes", y en mi opinión, lo ha logrado con creces.

Yo me ventilé "El paraguas balcánico" en un pispás y puedo recomendarlo sinceramente. Quienes ya conozcan y aprecien Bulgaria encontrarán aquí el punto de vista de alguien que conoce el país a fondo desde una perspectiva muy interesante y poco habitual, y quienes no sepan aún nada del país podrán disfrutar de esta amena introducción al que es mi hogar desde hace una década.


Desde hoy ya podéis encontrar "El paraguas balcánico. Un paseo sin protocolos" en las principales librerías españolas, y por supuesto en Amazon, tanto en formato físico como digital.

7 monasterios ortodoxos que hay que ver en Bulgaria

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Aunque Bulgaria es oficialmente un país laico, la religión predominante entre los búlgaros es el cristianismo ortodoxo (85%). No hay grandes diferencias entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa en cuanto a creencias y ritos, pero cuando se trata de templos, su aspecto por dentro y por fuera ya no es tan similar.

Viniendo de un país tradicionalmente católico, cuando me mudé a Bulgaria me quedé fascinada con los templos ortodoxos. Y admiro que los búlgaros hayan sabido conservar sus monasterios, habiendo pasado 500 años sometidos por el Imperio Otomano, y más tarde varias décadas de comunismo.

Estos son 7 de los monasterios ortodoxos más bonitos, conocidos e interesantes de Bulgaria:


1. MONASTERIO DE RILA:

No se puede hablar de monasterios búlgaros y no mencionar el monasterio de Rila. Esta es la joya de la corona de Bulgaria, que atrae miles de turistas de todo el mundo año tras año.

Monasterio de Rila Bulgaria


Se encuentra en el corazón del macizo montañoso de Rila, a unos 120 km. al sur de Sofía, y se puede llega fácilmente en coche por la E79 o en autobús con el Rila Shuttle (si vais en bus, podéis usar el código MAMAENBULGARIA para conseguir un 5% de descuento).

El monasterio de Rila fue construido en el siglo X como homenaje a san Juan de Rila. Fue destruido y reconstruido varias veces hasta que en la Edad Media fue reconstruido definitivamente en el lugar donde se encuentra actualmente, no lejos de su emplazamiento original.

Además de su gran valor artístico y arquitectónico, el monasterio de Rila, protegido con altos muros y aislado en medio de la montaña, tuvo un papel vital en la conservación del arte, la historia, la lengua y la literatura búlgaras durante el dominio otomano.

En el interior de su claustro pentagonal se yerguen la iglesia de la Natividad, con sus maravillosos frescos del siglo XIX, y la torre Hrelyova. También es recomendable visitar los museos del monasterio para ver, entre otras cosas, uno de los mayores tesoros del monasterio: la “cruz de Rafael”, en la que hay talladas un total de 36 escenas bíblicas y 600 figuras humanas diminutas. 
 
Desde 1983 el monasterio de Rila forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y desde 1992 es complejo arquitectónico, artístico e histórico de importancia nacional.

Más información: "El monasterio de Rila, la perla turística de Bulgaria".


2. MONASTERIO DE BACHKOVO:

El monasterio de Bachkovo se encuentra a unos 150 kilómetros al este de Sofía, en la provincia de Plovdiv, muy cerca de la ciudad de Asenovgrad. Es el segundo monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria, después del de Rila.

Monasterio de Bachkovo Bulgaria


Este monasterio data de la Edad Media: fue fundado en 1083 por dos hermanos georgianos, Gregory y Abassy Bacurani. En el siglo XV fue arrasado por los otomanos, y en el siglo XVII se restauró por completo. Lo único que queda del monasterio original es el osario, que se encuentra fuera del monasterio.

Hay dos grandes patios dentro del complejo del monasterio, en cada uno de los cuales hay una pequeña iglesia. La primera, más grande, es la iglesia de la Dormición de la Virgen María, donde se puede ver un precioso fresco negro y dorado con un Pantocrátor, un gran iconostasio de madera del siglo XVII y un icono milagroso, famoso en toda Bulgaria. 

En el segundo patio está la iglesia de San Nicolás, y los frescos del pórtico son obra del famoso pintor renacentista Zahari Zograf, que también pintó algunos del monasterio de Rila. 

Si vais a este monasterio podéis aprovechar para visitar Asenova Krepost (la fortaleza de Asén), que está muy cerca, y la ciudad de Plovdiv

Más información: El monasterio de Bachkovo
 
 

3. MONASTERIO DE ROZHEN:

Este pequeño monasterio se encuentra junto al diminuto pueblo de Rozhen. Se puede llegar por la carretera E79 desde Sofía, a unos 170 km se toma el desvío 109 hasta la ciudad de Melnik, y en seis kilómetros se llega al monasterio. 

Monasterio de Rozhen Bulgaria


El monasterio de Rozhen data del siglo XIII y es uno de los monasterios medievales mejor conservados de Bulgaria, y también el mayor de la región de Pirin.  

En el interior del claustro está la iglesia "Rozhedstvo Bogorodichno", Natividad de la Virgen María, que da nombre al monasterio. En una pequeña capilla que hay junto a la entrada del monasterio, se conserva un icono milagroso de la Virgen María, llamado "Portaitissa" (la que guarda la puerta).

Más información sobre el Monasterio de Rozhen.


4. MONASTERIO DE DRYANOVO:

El monasterio de Dryanovo “San Miguel Arcángel” se encuentra a unos 25 kilómetros de Veliko Tarnovo, en la provincia de Gabrovo.  

Monasterio de Dyanovo Bulgaria


Fue fundado en el siglo XII, durante el reinado del zar Kaloyan. En los siglos posteriores el monasterio fue destruido y reconstruido varias veces, incluso cambió de ubicación en alguna ocasión, debido a las invasiones otomanas. 

El monasterio actual data del siglo XIX, y consta de varios edificios residenciales y una iglesia llamada San Miguel Arcángel. También hay un mausoleo con osario en el que se conservan restos de algunos revolucionarios búlgaros. En uno de los edificios del monasterio se puede ver una exposición con diversos hallazgos de la Edad de Piedra y la Edad de Cobre, y objetos relacionados con el Levantamiento de Abril y los revolucionarios búlgaros.

El monasterio de Dryanovo es uno de los “100 lugares de interés turístico” de Bulgaria y en 1971 fue declarado Monumento Nacional de la Cultura. 


Más información sobre el monasterio de Dryanovo en este post



5. MONASTERIO DE ALADZHÁ:

El monasterio de Aladzhá  se encuentra a las afueras de Varna, en el parque natural Zlatni Piasatsi (Arenas de Oro), que es una zona protegida. 

Este monasterio es distinto del resto porque ya no está operativo y porque es un monasterio rupestre. Es decir, no es un edificio propiamente dicho, sino que consiste en una serie de estancias excavadas en la roca caliza de un acantilado, comunicadas entre sí. Su estructura es similar a la de un hormiguero. 

 Actualmente no se utiliza la entrada original, sino que hay una escalera externa en un lateral que permite el acceso a las celdas por toda la pared del acantilado.

Monasterio de Aladzhá  Bulgaria


La entrada al complejo cuesta 5 levas (2,50 €) y da acceso al monasterio y a las catacumbas. Antes de llegar al monasterio hay un pequeño museo que explica mediante imágenes, textos y vídeos todo lo que hay que saber sobre el monasterio, por lo cual yo recomiendo entrar aquí primero, para entender mejor qué se verá a continuación.

Se calcula que el monasterio existe desde el siglo X, aunque no se ha podido determinar con precisión. Durante los siglos XIII y XIV estuvo habitado por monjes ermitaños, y después, con la caída de Bulgaria bajo el imperio otomano, el monasterio fue abandonado.

Tras un paseo por el parque desde el monasterio, se llega a unas curiosas catacumbas de la época paleocristiana (siglos V-VI).  

Más información: "El monasterio rupestre de Aladzhá". 


 
6. MONASTERIO DE LA TRANSFIGURACIÓN: 

Este pequeño monasterio  se encuentra 6 -7 kilómetros de Veliko Tarnovo, en los acantilados que se yerguen a orillas del río Yantra. Se puede llegar fácilmente por la carretera que une Veliko Tarnovo y Ruse. 

Monasterio de la Transfiguración Bulgaria

Aunque al entrar no lo parezca, este monasterio sigue operativo. Lo que no sé es cuántos monjes debe haber, imagino que pocos. En el de Rozhen, que es más grande y accesible, hay solo 3 monjes. 

Detrás de la iglesia se puede ver una enorme piedra que al parecer se desprendió hace muchos años de la pared del acantilado. Del tamaño de un elefante, para que os hagáis una idea. Por algún tipo de casualidad (hay quien cree que fue un milagro), la gigantesca roca se partió en dos y apenas rozó la iglesia, que se salvó por los pelos. 

La entrada a la iglesia cuesta 2 levas. Esto puede sorprender, porque no es habitual cobrar entrada por acceder a una iglesia ortodoxa. Sin embargo  nadie controla el cobro, y parece un lugar tan humilde y el precio es tan irrisorio (1 €) que no cuesta nada dejar una moneda en el plato dispuesto para ello.


7. MONASTERIO DE RESILOVO:

El monasterio “Pokrov Bogorodichen” (“Protección de la Madre de Dios”)se encuentra a las afueras del pueblo de Resilovo, entre la ciudad de Dupnitsa y Sapareva Banya, y a 60 km. al sur de Sofía. Fue fundado en 1932 y renovado en 1995, con lo cual es relativamente moderno y está bien mantenido.

Monasterio de Resilovo Bulgaria
 

Es un monasterio de monjas muy bonito y tranquilo, con un claustro en el centro del cual hay una iglesia. Esta iglesia no ofrece el típico aspecto de las iglesias ortodoxas, que suelen tener cada centímetro cubierto de frescos. En cambio, las paredes interiores son blancas, como si fuera un templo católico. El gran iconostasio de madera sí es claramente ortodoxo.

Más información sobre el monasterio de Resilovo: "5 preciosas excursiones en los montes de Rila"



***

Otros monasterios que se pueden visitar en Bulgaria son los de Troyan, Ivanovo, Glozene, Sokolski, Dragalevtsi, Chiprovtsi... Los iré enlazando aquí a medida que los vaya reseñando.

Por otra parte, en los alrededores de Sofía también hay un buen número de monasterios ortodoxos, pero esos se merecen un post aparte.

El "turismo de monasterios" es uno de los muchos tipos de turismo que se pueden hacer en Bulgaria, yno hace falta ser muy religioso para apreciar belleza de estos lugares y su importante papel en la historia y la cultura del país.


¿Conocéis alguno de los monasterios mencionados? ¿Podéis recomendar alguno más?

"Kokicheta": Las “campanillas de invierno” en la tradición popular búlgara

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Todo búlgaro conoce y aprecia el “kokiche, una pequeña planta bulbosa que hace unas preciosas flores blancas. Se conocen popularmente como “copos de nieve” o “campanillas de invierno”, y en Bulgaria son altamente valoradas. Aprovecho que ya empiezan a asomar las primeras del año para contar algunas leyendas sobre ellas y por qué son tan apreciadas en este país:

Kokiche o campanilla de invierno Bulgaria



¿QUÉ ES EL KOKICHE?


Esta sencilla planta del género Galanthus mide entre 15 y 20 centímetros de alto y hace flores blancas de fragancia suave y agradable. Es fácilmente reconocible por sus tres pétalos blancos que forman pequeñas campanas. Crece por casi toda Europa y Oriente Medio en sus distintas especies, y en Bulgaria es altamente apreciada por su gran simbología.

Al ser el invierno búlgaro tan largo y frío, en este país las “campanillas de invierno” se consideran tradicionalmente un indicio del fin del invierno y de la inminente llegada de la anhelada primavera.

Kokiche o campanilla de invierno Bulgaria


Se considera que trae buena suerte descubrir las primeras florecitas blancas despuntando tímidamente entre la hojarasca, y cualquier búlgaro que vislumbre las primeras del año correrá a anunciar alegremente la buena nueva a sus más allegados.


LEYENDAS SOBRE EL KOKICHE:


La leyenda de Eva y el kokiche:

Según cuenta una leyenda, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Paraíso, donde reinaba una primavera eterna, Eva cayó gravemente enferma por no estar acostumbrada al frío. Entonces se le apareció un ángel que convirtió los copos de nieve que caían a su alrededor en kokicheta, pequeñas florecitas blancas que le infundieron ánimo y esperanza.
 Kokiche campanilla de invierno Bulgaria

La leyenda del festival de las flores:

Otra antigua leyenda narra que Flora, la diosa romana de las flores, los jardines y la primavera, organizó un carnaval y para ello repartió disfraces a todas las flores. La nieve quiso participar, pero no tenía qué ponerse y ninguna flor quiso ayudarla porque estaba demasiado fría… excepto el kokiche. Desde entonces, la nieve y la "campanilla de invierno" son amigas.

La leyenda del invierno eterno:

Se dice que una vez, hace mucho, mucho tiempo, la anciana Invierno y sus compañeros Escarcha y Viento se confabularon para impedir la Primavera en la Tierra y que reinara el invierno para siempre. Entonces el valiente kokiche alzó sus blancos pétalos al sol implorando ayuda, y el sol acudió en su auxilio calentando con sus rayos la tierra, fundiendo la nieve y allanando el camino a la Primavera.

Kokiche campanilla de invierno Bulgaria



EL KOKICHE EN BULGARIA:


En el folclore popular búlgaro, el kokiche es símbolo de esperanza, de calor y de luz de sol, así como felicidad y pureza. Y por supuesto, como he mencionado antes, un indicio muy esperado de que el largo invierno llega a su fin llegada y la primavera está próxima.

En Bulgaria la “campanilla de invierno” es una especie protegida por la Ley de Diversidad Biológica, y aunque se puede comprar, está prohibido coger los bulbos de las plantas que se encuentren en estado natural.

Kokiche campanilla de invierno Bulgaria


El kokiche tiene algunas propiedades curativas. Del tallo se extrae galantamina, una sustancia medicinal utilizada para el tratamiento de la parálisis infantil y el Alzheimer. En Bulgaria se vende en forma de pastillas con el nombre comercial de “Nivalin” (aunque no hace falta que nadie vaya corriendo a comprarlas porque al parecer no es especialmente efectivo).

La “campanilla de invierno” crece fácilmente en cualquier parte: aunque prefiere suelo boscoso, solo necesita algo de tierra alcalina y húmeda y un poco de sol. Esta planta también puede brotar sin problemas en cualquier rincón de las ciudades: incluso en plena Sofía se pueden ver despuntar las florecitas cuando se empieza a fundir la nieve, en febrero o marzo.

Kokiche campanilla de invierno Bulgaria


A partir de ahora, cuando veáis la primera "campanilla de invierno" del año, ya sabéis qué es, cómo se llama, y qué significa para los búlgaros.


***

Como pequeño plus para los lectores búlgaros, os dejo esta bonita "Oda al kokiche" del poeta búlgaro Hristo Fotev. No la he traducido al español porque traducir poesía tiene su miga y lamentaría estropearla:

Възхвала на кокичето

Скочи из свойта зима ти!
Взриви я с тънкото си тяло.
Включи ме в скока си, расти
зелено и до болка бяло!

Расти не утре, а сега!
В снега с атаки поривисти.
Вдигни ме строго над снега
с тризъбеца на свойте листи!

Преди най-първата трева,
в часа на тая зима дива,
учи ме как леда с глава
сияйно нежно се разбива.

Единствено - расти сега!
Сега вдигни се ти веднага!
Ти срещу моята тъга
скочи със блясъка на шпага!

Llega a Bulgaria el Colegio Español Reina Sofía

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El próximo 16 de septiembre abrirá por fin sus puertas en Sofía el Colegio Español Reina Sofía. Ya escribí sobre este centro hace un par de años, pero entonces aún no tenía edificio propio ni mucho personal.  Ahora ya tiene su propio campus y en septiembre tendrá lugar la inauguración definitiva.

Colegio Español Reina Sofía campus


El Colegio Español Reina Sofía es un colegio internacional de la Fundación Arenales, que tal vez os resulte familiar porque cuenta con varios colegios en España y empieza a abrir otros en Europa, África y EEUU. Este lleva el nombre de la reina Sofía de España con aprobación directa suya, ya que Su Majestad conoce y apoya este proyecto.

Además, poca gente sabe que la reina Sofía estudió puericultura en su Grecia natal e hizo prácticas en una maternidad de Atenas. Yo lo leí en el libro "La Reina" de Pilar Urbano, que cuenta muchas cosas interesantes de ella.

El nuevo proyecto educativo del Colegio Reina Sofía me parece muy interesante y con mucho potencial, y como recientemente fui a visitar el centro para conocerlo, aprovecho para contar aquí lo que vi y compartir mis impresiones como madre:

¿Dónde se encuentra?

El Colegio Reina Sofía está ubicado en el tranquilo barrio periférico de Iskar, a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad. La dirección exacta es Calle 5006, nº 2.

¿Cómo llegar?

A pesar de no ser céntrico está muy bien comunicado:
Metro: parada “Iskarsko Shosé”
Autobús: líneas 10, 14, 88 y 604
Tranvía: 20 y 23
El autobús y el tranvía paran justo enfrente del colegio.
Además, el colegio contará con autobuses privados que cada día llevarán y recogerán a los niños.

Colegio Español Reina Sofía campus 2



El edificio es muy nuevo y moderno. Además de las aulas hay un gran comedor, un amplio patio donde los niños podrán estirar las piernas en los recreos, y pronto habrá también un espacio deportivo donde podrán practicar diversos deportes.


¿QUÉ DIFERENCIA ESTE CENTRO EDUCATIVO DE OTROS?


IDIOMAS:

El colegio Reina Sofía parte de un programa de educación bilingüe, con lo cual las clases se imparten principalmente en dos idiomas (búlgaro y español), además de clases de inglés. Las asignaturas se distribuyen así:

40% en español
40% en búlgaro
20% en inglés

educación bilingüe Colegio Español Reina Sofía


¿Y si algún niño no sabe español o búlgaro? 

¡No hay problema! No es necesario que sepan español en el momento de matricularse, ahí aprenderán el idioma. Y para los que no sepan búlgaro, el colegio Reina Sofía organiza una formación conjunta con el Colegio María Teresa de Madrid (también de Arenales): los niños estudian en el colegio de Sofía y son matriculados en el de Madrid como alumnos a distancia.

Por supuesto, hay profesores nativos, tanto búlgaros como españoles.


TECNOLOGÍA:


Uno de los proyectos del colegio es implantar desde preescolar tecnología moderna como tablets. La idea es cargar en el tablet los libros de texto, de modo que los alumnos no tengan que acarrearlos arriba y abajo cada día, ¡con lo que pesan! Además, un tablet se puede utilizar durante varios años, y a la larga sale más barato para los padres que los libros de texto.

tecnología Colegio Español Reina Sofía


En pleno siglo XIX, es importante que los niños aprendan a usar tecnología moderna y a aplicarla a la vida diaria.  El tablet es una herramienta multifuncional que también facilita la labor docente (entre otras cosas, a los profesores les llegan los deberes de los alumnos al instante), con lo cual es positivo para todos: padres, alumnos y profesores.


VALORES:


Uno de los objetivos del Colegio Español Reina Sofía, como los de todos los colegios de la Fundación Arenales, es no limitarse a impartir asignaturas, sino también formar personas para el futuro. Se centran en los valores humanos como la honradez, la integridad y el trabajo bien hecho, para que el día de mañana los alumnos sean personas de confianza de las que estar orgullosos.

Su proyecto educativo aspira a la excelencia académica y humana, y busca “promover los valores morales y culturales relacionados con el trabajo bien hecho, el afán de mejora y superación, (...) así como lealtad, verdad, justicia, solidaridad y paz". ¿Qué padre no desea eso para sus hijos?


CULTURA:

Además de impartirse asignaturas habituales como idiomas, matemáticas, ciencias, deporte o música, los niños tendrán talleres en los que aprenderán artes tradicionales, bailes folclóricos, tradiciones y sus orígenes...


TUTORÍAS:


Esto es algo que me parece especialmente interesante, ya que en el colegio en que yo estudié se hacía y en mi opinión es utilísimo, pero Bulgaria no es habitual.

El colegio español Reina Sofía realiza tutorías frecuentes tanto con los padres como con los alumnos, ya que parten de la base de que para educar a los niños los padres y el colegio tienen que estar bien sincronizados y trabajar en equipo.

tutorías Colegio Español Reina Sofía


El profesor realiza un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno, de modo que cada estudiante recibe atención personalizada, y por otro lado también se reúne de forma periódica con los padres. 


HORARIO:

El horario lectivo del Colegio Español Reina Sofía es de 8:30 a 15:30. Afortunadamente, sabiendo que no todos los padres que trabajan pueden llevar y recoger a los niños a esas horas, el centro ofrece la opción de llegada temprana y salida tardía.


ALIMENTACIÓN:


El colegio Reina Sofía promueve hábitos alimenticios saludables, partiendo de la base de que si aprendemos a “comer bien” desde la infancia adoptamos esos buenos hábitos para toda la vida. En esto coincido al 100%: a mis hijos les hemos enseñado a comer bien y no ven la comida sana como un castigo sino como algo perfectamente normal.

comedor Colegio Español Reina Sofía


En este colegio los niños tienen fruta a media mañana y un menú variado y saludable a mediodía, elaborado a diario en el propio centro por profesionales.  Además, en el comedor no se utiliza plástico desechable para evitar generar desperdicios inútiles, y no hay máquinas expendedoras de porquerías industriales.


¿ES UN COLEGIO "DEL OPUS"?

(Esto lo añado porque ya sé que caerá la preguntita de marras).

La respuesta corta es NO.

La respuesta elaborada es que el colegio Reina Sofía no es del Opus Dei, ni tampoco religioso. Es una escuela laica y no se imparten clases de religión. Algunos miembros del personal pueden ser de la Obra, católicos, ortodoxos…  Cada uno con sus creencias y valores personales. 

Aprovecho para explicar, a título personal, que aunque fuera "un cole del Opus" (que, repito,  NO lo es), eso no tendría nada de malo, al contrario. Hablo con conocimiento de causa, ya que estudié en un colegio similar a este y conozco bien el Opus Dei.

El Opus Dei considera el trabajo como el camino a la santidad, y por ello se centra en el trabajo bien hecho. Y si hablamos de la educación de nuestros hijos, a mí me daría mucha más confianza encomendársela a personas que no ven su trabajo como una tortura diaria sino como una tarea en la que dar lo mejor de sí.

aulas Colegio Español Reina Sofía


Termino diciendo que ya está abierta la preinscripción para el curso 2019-2020 para Preescolar y 1º, 2º y 3º (más adelante irán añadiendo cursos). Hay plazas limitadas, eso sí.

Si os interesa visitar el Colegio Reina Sofía, como hice yo, o pedir más información, estos son los datos de contacto:
Teléfono: 02 / 99 64 059 
E-mail: info@ispanskouchilishte.com
Web:  https://www.ispanskouchilishte.com/ (en búlgaro y en español).

17 curiosidades (más) sobre Bulgaria

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Hace dos años escribí una primera serie de curiosidades sobre Bulgaria: datos interesantes sobre el país que no todo el mundo conoce. Que si la rosa búlgara, que si el yogur, que si la música del Misterio de las Voces Búlgaras viajando por el Espacio… Visto el éxito, he recopilado algunas más en esta segunda parte:

Curiosidades Bulgaria



Igual que en el post anterior, hay que tener en cuenta que esto no son hechos de vital importancia, simplemente eso, curiosidades, detalles interesantes, de los que lees y dices ¡Anda! ¡No tenía ni idea! 

1. A los búlgaros les chifla "Verano Azul". Esta serie española se emitió por primera vez en Bulgaria en 1984, y desde entonces se han ido emitiendo reposiciones de forma periódica, la más reciente en 2015. Varias generaciones de búlgaros, especialmente la que ahora ronda los 40 - 50 años, adoran Verano Azul.

Verano Azul Bulgaria


Para que os hagáis una idea de las pasiones que ha levantado en Bulgaria esta serie durante décadas, en Sofía hay una calle llamada "Sinyo Lyato" (Verano Azul). 

2. A principios y mediados del siglo XX las familias búlgaras acomodadas mandaban a sus hijos a estudiar a Francia. Gracias a ello llegaron a Bulgaria términos franceses que se han incorporado a la lengua búlgara, como "Mersí", que actualmente convive con el vocablo búlgaro, "Blagodaryá", y conserva el significado "Gracias".

3. Bulgaria, miembro de la Unión Europea desde 2007, asumió durante la primera mitad de 2018 la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

4. En el P.F.C. Levski Sofia, equipo de fútbol búlgaro de primera división, hubo hasta hace poco un futbolista catalán, Jordi Gómez, fichado por dos años. Intenté contactar con él para entrevistarle pero nunca respondió.

5. Al rey Borís III le encantaban los trenes y era miembro honorario y muy querido del Sindicato de Maquinistas de Bulgaria.

rey boris Bulgaria


6. En 1983 Simeón II le cedió al Papa Juan Pablo II  la Sábana Santa, que estaba en manos de su familia desde hacía siglos. La Sábana Santa, también conocida como el Santo Sudario o la Sábana de Turín, es la tela de lino con la que supuestamente se envolvió el cuerpo de Cristo tras la Crucifixión.  En ella hay marcada la cara y el cuerpo de un hombre que muchos creen que es Jesús, aunque en los años 80 se le hicieron pruebas de carbono 14 que la datan en el siglo XIII.  

7. Uno de los árboles más antiguos del mundo está en Bulgaria: el pino de Baikushev, descubierto por el guarda forestal Kostadin Baikushev. Tiene 1.300 años (es uno de los más antiguos del mundo) y se encuentra en el monte Pirin.

pino de Baikushev Bulgaria


8. Los doblajes en Bulgaria no se hacen, como en otros países, basados en la "sincronicidad", es decir, traduciendo de forma que los sonidos coincidan con el movimiento de la boca de los personajes, sino que se escucha el 40% del fonograma original por debajo del doblaje. Solamente las películas infantiles se doblan "bien"; todo lo que es para adultos se hace "a la búlgara". Aquí lo explica el actor búlgaro Vladimir Penev.

Personalmente, confieso que esto me vuelve majara, sobre todo ahora que sé búlgaro y mi cerebro procesa a la vez los dos idiomas. Me parece muy molesto, no lo puedo evitar: o V.O. o doblaje, pero ambos a la vez, no, por favor. Además, el resultado es que a veces ves una película en la que un personaje recién apuñalado dice "¡Aghhh, me muerooo!" con el mismo tono despreocupado con el que diría "camarero, otra cerveza, por favor".

Como dice Penev, "cuando intentas pasar por encima del actor que interpreta el papel, generalmente no se consigue nada bueno".

10. En Bulgaria el juego de mesa que conocemos como “parchís” tiene un nombre de lo más curioso: “Ne se sardí choveche”, que significa “No te enfades, hombre”.

parchís Bulgaria


11. En Bulgaria, si dices “Gracias” al pagar en un restaurante, el camarero entiende que le dejas el cambio. Tardé años en aprenderlo; ahora sigo siendo educada, pero el “gracias” me lo guardo para después y yo decido la propina que dejo.

12. El apellido del famoso futbolista búlgaro Hristo Stoichkov se pronuncia “Sto-ích-kov”, no “Estóicov” como se suele decir en español. Y la H de Hristo se pronuncia aspirada, como en inglés, casi como una J. Así que nada de “Risto Estóicov”, sino “Jristo Stoíchkov”. Si conocéis el alfabeto fonético os será más fácil: [‘xristo sto’itʃkof]

13. Aunque actualmente Bulgaria es una República, una discretísima española es la reina consorte de este país desde hace casi 6 décadas: Margarita Gómez-Acebo. Vive en Sofía hace muchos años, y por lo que me han dicho está muy bien integrada en Bulgaria y habla búlgaro perfectamente. Alguna Pilar Urbano debería escribir un libro sobre ella (soy una gran fan de esta señora, ¿se nota?).

Margarita Gómez-Acebo Bulgaria


14. La persona de mayor rango en Bulgaria no es ni el Presidente ni el Primer Ministro. Es una mujer: Tsveta Karayancheva, la presidenta del Parlamento. Tiene sentido si consideramos que Bulgaria es una República Parlamentaria.

15. Antiguamente existía en el pueblo de Brodilovo un ritual llamado “Trichaneto” para alejar a los malos espíritus. Fue prohibido por el Gobierno en 2006 porque era muy bestia: se ataba un perro a una cuerda que ha sido previamente retorcida sobre sí misma muchas veces. Al soltar al perro, la cuerda volvía a su posición original haciendo girar al pobre animal muy rápido. Luego lo tiraban al río, pero al estar tan mareado, se ahogaba.

En mi opinión era tortura animal y me alegra mucho que ya esté prohibido. Pero tengo entendido que, por desgracia, se sigue haciendo a escondidas (no juzguéis a todos los búlgaros por cosas así, en cualquier país hay garrulos). Eso sí, no pongo foto, y menos vídeo, porque no quiero tener semejante barbaridad en mi blog.

16. El Papa católico Juan XXIII, conocido como “el Papa Bueno”, era también conocido como “el Papa búlgaro”. Por un lado, debido a su gran amor al país de las rosas, en el que estuvo destinado en 1925 como visitador apostólico. Por otro lado, parece que también fue de gran ayuda a los damnificados por un fuerte terremoto que hubo en la ciudad de Chirpán (centro-sur de Bulgaria) en 1928.

En al catedral católica de San José, el el centro de Sofía, hay una estatua en su honor.  

Juan XXIII el Papa búlgaro
Imagen: Opoznai.bg


17. En el pueblo de Rani Lug, en el municipio de Tran, hay un roble de más de 300 años que ha sido elegido representante de Bulgaria en el concurso “Árbol europeo del año 2019”. Gane o no, que un árbol llegue a los tres siglos es impresionante.

roble rani lug tran bulgaria


Termino con una curiosidad búlgara que tras todos estos años viviendo en Bulgaria sigo siendo incapaz de entender: la pasión desmesurada de los búlgaros por los éxitos veraniegos de Enrique Iglesias. 😂

¿Conocéis algún otro dato interesante y curioso sobre Bulgaria? Podéis escribirlo en los comentarios y en el futuro haré una tercera parte.

> Leer más: "17 curiosidades sobre Bulgaria" (1ª parte).

Qué ver en Veliko Tarnovo, la capital medieval de Bulgaria

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La ciudad de Veliko Tarnovo es la población más importante del norte de Bulgaria y una de las más antiguas del país. Está situada a orillas del río Yantra, a unos 190 kilómetros de Sofía, y tiene una población aproximada de 70.000 personas.

Qué ver en Veliko Tarnovo Bulgaria


La ciudad tiene más de 5.000 años y durante el Segundo Reino Búlgaro, entre los siglos XII y XIV, fue la capital de Bulgaria. Esa fue su época de máximo apogeo, en la que fue el centro político, económico y cultural del país.

En 1879, tras la Liberación de Bulgaria del dominio otomano, Veliko Tarnovo fue de nuevo, temporalmente, la capital del país, hasta que se eligió para ello Sofía. Ese mismo año la Primera Asamblea Constituyente adoptó la llamada Constitución de Tarnovo, la primera Constitución de Bulgaria, que establecía una monarquía hereditaria.

Veliko es “grande” en búlgaro, con lo cual el nombre de la ciudad significa “Gran Tarnovo”. El adjetivo “Veliko” se le dio en su día en honor a su estatus de capital del país. 

"Tarnovo" lo veréis escrito en alfabeto latino como Tarnovo, Tirnovo e incluso Turnovo. Esto se debe a que la vocal búlgara ъ no tiene equivalente en el alfabeto latino, con lo cual hay quien la transcribe como A, I o U.



QUÉ VER EN VELIKO TARNOVO:

Recientemente visité la zona con mi familia, y como nos gustó mucho todo lo que vimos y nos supo a poco, aprovecho para compartir algunos de los lugares más recomendables para ver en la ciudad.


1. FORTALEZA DE TSAREVETS:

La Fortaleza de Tsarevets es probablemente lo más conocido de Veliko Tarnovo desde el punto de vista turístico. Está situada en la colina de Tsarevets, en un meandro del río Yantra, y ocupa un área de 2.800 metros cuadrados.

Fortaleza de Tsarevets Veliko Tarnovo Bulgaria


Data del siglo XII, cuando Veliko Tarnovo era la capital del Segundo Reino Búlgaro. Durante 200 años esta fortaleza fue el centro de la vida política, económica y cultural del país.

La entrada ronda las 6 levas (3 €). Un poco cara en comparación con otros lugares turísticos de la zona, pero sinceramente, en mi opinión vale la pena. Es un lugar enorme, hay mucho que ver, está bien conservado para ser tan antiguo y da para pasar mucho rato curioseando.

En los años 80 la fortaleza se restauró por completo, como parte de las celebraciones por el 1300º aniversario de la fundación de Bulgaria.  

La fortaleza está rodeada por una imponente muralla de más de un kilómetro de largo, y se accede mediante una larga pasarela.

En el centro están el complejo patriarcal y real y la iglesia “Ascensión de Cristo”. El interior está decorado con frescos del artista Theophanes Sokerov, que representan momentos y personajes importantes de la época. Eché de menos carteles explicándolo, por más que miré no vi ninguno.

Iglesia de la fortaleza de Tsarevets  Veliko Tarnovo Bulgaria


Alrededor había más de 400 edificios residenciales de los que solo quedan los cimientos, y el complejo de la aristocracia. Actualmente quedan la muralla y varias torres que se pueden ver por dentro.

Recomiendo ir con buen calzado o veréis las estrellas con cada piedra.

Horario de la fortaleza Tsarevets:
De abril a octubre: 8:00 a 19:00h
De Noviembre a marzo: de 9:00 a 17:00

Más info en la web oficial de la reserva arquitectónica.


2. El barrio histórico: 

El barrio histórico de Veliko Tarnovo está ubicado sobre varias colinas, lo que supone que hay calles muy empinadas, pero vale la pena darse un garbeo. Hay casas de más de 200 años, edificios de arquitectura renacentista y el Bazar de las artesanías es especialmente interesante. En lugares así, a mí me gusta ir paseando sin rumbo fijo e irme deteniendo en los lugares que me gustan, según el tiempo del que disponga.



 
3. Museos:

El Museo Arqueológico, el Museo Regional de Historia (que incluye toda la reserva arquitectónica de la fortaleza de Tsarevets y la de Arbanasi), el Museo de Historia Moderna y Contemporánea, la casa museo de Slaveykov... Esto también depende mucho del tiempo que tengamos, y de nuestros gustos personales.

Más info: http://museumvt.com/en/


4. Las iglesias de Veliko Tarnovo: 

Un clásico del turismo de ciudad. Las principales iglesias de Veliko Tarnovo son la Asunción, Los 40 Mártires, San Pedro y San Pablo, San Demetrio y San Jorge. Yo tuve mala suerte y me las encontré todas cerradas, de modo que para verlas por dentro tendré que esperar a mi próximo viaje a Veliko Tarnovo.



La que más me gustó por fuera fue la Iglesia de los 40 Mártires, ubicada al pie de la fortaleza Tsarevets y construida para conmemorar una victoria del zar Ivan Asen II (1218 - 1241). Aquí están enterrados los zares búlgaros Kaloyan (1168 - 1207) e Iván Asén II.



6. El parque “Mini Bulgaria”:

Inaugurado en 2017, está ubicado detrás de la Fortaleza Tsarevets y expone varias maquetas de los lugares más importantes de Bulgaria a escala 1:25, hechas de policloruro de vinilo (un tipo de polímero que las hace resistentes a la intemperie).

El parque Mini Bulgaria Veliko Tarnovo


¿Vale la pena visitar este parque de miniaturas? Según se mire. Cuesta 10 levas por cabeza (5 €) y aún está por terminar. Si no lo comparamos con otros, por ejemplo Cataluña en Miniatura (el mayor de Europa), y nos sobra un rato por la zona, se puede visitar, porque tampoco está mal. Puede ser recomendable para turistas que no tengan mucho tiempo para viajar por Bulgaria, pero me temo que no puedo decir que es una maravilla y que no os lo podéis perder.

Se supone que si uno se registra en la web del parque se consigue un 10% de descuento y un café, aunque no lo he comprobado personalmente. Si queréis ir, no perdéis nada por probar.


7. El espectáculo de luz y sonido:

El espectáculo audiovisual “Luz y Sonido” resume historia de Bulgaria mediante música, luces de colores y rayos láser.

espectáculo audiovisual “Luz y Sonido” Tsarevets Veliko Tarnovo Bulgaria


Debo decir que el centro de información turística pasó olímpicamente de responder a mi solicitud de información por e-mail, a pesar de que les escribí en búlgaro. Para lo caro que es (10 € adultos y 5 € niños), no cuidan nada la atención al cliente.

Aquí se pueden ver las fechas y horarios, y también comprar las entradas. Como se hace solo cada varias semanas y no coincidió con mi visita a la ciudad, tendré que esperar para poder verlo.



DATOS PRÁCTICOS:

> Dónde comer en Veliko Tarnovo:

No conozco la ciudad entera, pero puedo recomendar “The Green Restaurant”, delante del acceso a la fortaleza Tsarevets. Es un buen lugar donde reponer fuerzas con deliciosa comida búlgara a buen precio (menos de 40 lv, unos 20 €, la comida de toda la familia). El restaurante es pequeño, pero tiene vistas a la fortaleza y el trato que nos dieron fue impecable. 

> Cómo llegar a Veliko Tarnovo:

La distancia desde Sofía son unos 190 kilómetros (por carretera, 240).
En coche: un tercio del trayecto se puede hacer por autopista (A2), y el resto por la carretera 772, que está en buen estado. Son unas 3 horas y media de viaje.
En autobús: desde la Estación central de Autobuses de Sofía hay varias salidas diarias a Veliko Tarnovo por alrededor de 10 €.  

> Alojamiento:

Nosotros nos alojamos en un curioso hotel de Arbanasi, a las afueras de Veliko Tarnovo, pero si preferís alojamiento en la ciudad, hay opciones de sobras para todos los gustos.

 
Veliko Tarnovo desde la fortaleza de Tsarevets BUlgaria



> Más información sobre la ciudad: Centro de información turística de Veliko Tarnovo.

Esto es lo más recomendable de lo que he visitado yo en la ciudad de Veliko Tarnovo, aunque obviamente un par de días no dan para verlo todo. En breve iré publicando artículos sobre otros lugares que vale la pena ver en los alrededores, porque hay muchos y para todos los gustos.  

Si tenéis ocasión de visitar esta bonita ciudad, hacedlo, ¡merece la pena!

Expatriado, viajero y blogger: Néstor Suárez, un argentino en Bulgaria

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Hoy tengo el gran placer de presentaros a otro hispanohablante residente en Bulgaria. Españoles en este país somos pocos, pero si contamos a los expatriados de otros  países hispanohablantes, ya somos muchos más.

Néstor Suárez tiene 29 años, es de Buenos Aires, Argentina, está casado con una estadounidense y lleva ya cuatro años viviendo en Sofía. Es autor de “El Viaje Amado”, un blog de viajes en el que comparte el conocimiento y la experiencia personal que va acumulando sobre Bulgaria y sobre sus viajes por la región.

Néstor Suárez 7 Lagos de Rila Bulgaria


Hace tiempo que tenía ganas de entrevistar a Néstor, porque además de ser de los pocos que escribe en español sobre Bulgaria, es uno de esos expatriados que viven el expatrio con mucho optimismo y le sacan toda la punta posible a vivir lejos de su país.

Como Argentina es casi tan grande como Europa entera, para él vivir en Europa es un poco como vivir en un país como muchos Estados cercanos entre sí, y aprovecha que reside en Bulgaria para viajar a menudo desde Sofía a otros países europeos.


¿Qué te llevó a elegir Bulgaria como país de residencia? ¿Alguna razón especial para decantarte por Bulgaria y no por Grecia o Rumanía?

Vine en busca de una aventura, algo distinto.¡Aunque nunca supe qué tan distinto sería!
Mi pareja 'descubrió' Bulgaria mientras estudiaba en Praga para ser profesora nativa de inglés (ella es estadounidense). Entre los dos buscábamos vivir una aventura y decidimos venir a Europa a enseñar nuestros idiomas. O al menos esa era la idea inicial. Ella lo logró.

Para ser honestos, la principal razón para vivir en Bulgaria es que encontramos una manera de conseguir la residencia legalmente, al mismo tiempo que se puede tener una muy buena calidad de vida, economía estable, y posibilidad de viajar económicamente por Europa.

Ya había viajado a Europa en 2010, y tenía ganas de repetir el viaje por más países. Tenía ganas de ver cosas nuevas. Aunque nunca imaginé que terminaría viviendo aquí. Mucho menos en Bulgaria, un país del que los argentinos no sabemos completamente nada. Para nosotros (los argentinos) Europa va desde España hasta Italia, y lo demás no existe. Pero a mí no me gustan los estereotipos y me gustaba la idea de explorar más allá.

 
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Bulgaria?

Llegué a Bulgaria a finales de marzo de 2015, así que ya llevo 4 años en Bulgaria.


¿A qué te dedicas en Sofía? ¿Cómo encontraste trabajo?

Tengo un trabajo administrativo en una firma de abogados. Pero mi idea inicial era trabajar enseñando español. Antes de venir a Bulgaria me fui a estudiar a Barcelona para convertirme en profesor del idioma.

No me fue fácil encontrar trabajo, busqué durante 7 meses. Me costó mucho encontrar trabajo, porque aunque tengo el permiso de residencia que renuevo cada año, al no ser europeo no todas las empresas me pueden contratar.

Mientras tanto hice algunas traducciones inglés - español y hasta enseñé español en un instituto privado, pero no había demanda suficiente para vivir de eso.

Finalmente encontré trabajo en la misma firma de abogados a la que contraté para obtener el permiso de residencia. Ellos tenían algunos clientes hispanohablantes y necesitaban ayuda, no solo con el idioma, sino también con tareas administrativas.

Néstor Suárez Veliko Tarnovo Bulgaria



¿Dónde aprendiste búlgaro? ¿Te pareció complicado?

Todavía no aprendí. Me olvidé mucho, y debería retomar las clases otra vez. Lamentablemente no tengo el don de los idiomas, y el búlgaro me cuesta mucho.

(AQUÍ podéis leer la experiencia de Néstor estudiando búlgaro en Sofía y sus recomendaciones personales).


Además del idioma, otro punto clave de adaptación a un país es la comida. ¿Qué opinas de la gastronomía búlgara? ¿Hay algún plato que te guste especialmente?


Me gusta la comida búlgara porque es fácil encontrar platos con carne en ella. Aunque usan mucho cerdo, y yo prefiero carne de vaca. En general, todo es delicioso, y me ayuda bastante que no tienen comidas picantes, que yo no puedo tolerar.


¿Qué lugares de Bulgaria recomiendas visitar?

Con Sofía como base recomiendo ir a los 7 lagos de Rila durante el verano. También el Monasterio de Rila, Plovdiv y Veliko Tarnovo son mis recomendaciones habituales para turistas. En verano y para playa con ambiente familiar, recomiendo Sozopol, y leí cosas muy buenas de Nessebar.

Néstor Suárez Plovdiv Bulgaria


También leí cosas muy buenas del tren nocturno con cama hasta Varna. Para cualquier otro viaje por Bulgaria recomiendo el bus o el avión.


Además de viajar por Bulgaria también sueles viajar a países vecinos del Este de Europa. ¿Qué “excursiones” recomiendas hacer por los Balcanes?


Viajo casi cada 2 o 3 meses. Son viajes cortos, ya que también debo volver rápido para trabajar.
Albania es hermosa y súper segura (visité Berat, Sarande y Tirana x3). Tiene las mismas playas que Grecia, pero a un precio más bajo, incluso más bajo que en Bulgaria.

Desde Sofía también puedes ir en bus nocturno a Budapest, Hungría (me encantó) y a Bucarest, Rumanía. Y el tren nocturno con cama a Estambul es muy bueno.


¿Cómo organizas tus viajes? ¿Los planeas con mucha antelación o prefieres improvisar?


De las dos maneras. Pero siempre dejo lugar para la improvisación, porque no me gustan los planes apretados.

Cada año busco conocer qué feriados hay y en qué fechas aproximadas podría tener o pedir días libres, tanto mi esposa como yo. Sigo varios blog de promociones, y gracias a conocer mis fechas, puedo decidir más rápido si comprar una promo de último momento, o no.

Es así que los vuelos los compro con varios meses de anticipación, y los viajes en bus o tren los compro con solo unos días de anticipación.

Y generalmente busco recomendaciones el mismo día de viaje o al llegar, después de ver lo principal, y me armo mi propio recorrido.


¿Hay alguna aplicación o página web que consideres especialmente útil para planear un viaje? 


Desde Sofia, Bulgaria: Rome2rio, Flixbus, WizzAir, Ryanair
Lugares para visitar: Google Trips, Blogs de viaje
Restaurantes: Google Maps, Foursquare, Yelp
Vuelos: SkyScanner, Momondo, Blogs de promos
Viajes por tierra: Rome2rio (especialmente útil en Europa del Este) y Omio (ex GoEuro)
Alojamiento: AirBnB, Booking, HostelWorld
Transporte público dentro de cualquier ciudad: Moovit


Gracias, Néstor, por dedicar un tiempo a responder mis preguntas, y por el detalle de adaptar el español argentino a un español más estándar para todos los lectores. Aunque me consta que muchos nos leen desde Argentina, país donde se conoce y se aprecia Bulgaria (en esto discrepo un poco con Néstor, ya que en las estadísticas de mi blog destaca Argentina). Ahí viven numerosos descendientes de búlgaros que emigraron a mediados del siglo pasado. A todos ellos, ¡un saludo especial!

Si os interesa leer las publicaciones de Néstor, podéis seguirle en su blog (enlazado al principio de la entrevista) y en sus redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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